serge

10мА - очень малый ток. Превысить его легко за счет естественных токов утечки старой проводки. Зачастую такое УЗО просто не получается включить - оно сразу срабатывает.

Да автор вреде тоже взрослый дядя. Но либо совсем не разбирается в вопросе, либо банально (и весьма удачно) провоцирует конфликт.

2zero_73: Где Вы берете такие УЗО - 16мА, 32мА... Случайно не из головы? Стандартный ряд УЗО - 10мА, 30мА, 100мА, 300мА. Два первых номинала защищают нашу жизнь от поражения электротоком и имущество от пожара, два последних номинала - только имущество. УЗО на 30мА не должно (разумеется, при исправных электроприборах и проводке). УЗО на 10мА, скорее всего, сработает, учитывая токи утечки проводки и всей подключенной техники. Ну, Вы тут немного смешали все в кучу. Перед импульсным блоком питания, как правило, есть емкостной фильтр. Похожий фильтр стоит, например, и в стиральных машинках-автоматах. Он и дает небольшой ток на землю. Возникает ли при этом дифференциальный ток? Наверное возникает. В любом случае, работать с такими приборами без заземления по крайней мере неприятно, а по ТБ - недопустимо. Что касается замеров напряжения на корпусе утюга и нагревательных приборов, старых холодильников - так это наведенное напряжение. Стоит коснуться такого прибора рукой - и оно исчезнет. Его токи - микроскопичны.

zero_73, Вы считаете, что Ваша квартира полностью изолирована и никакой разницы потенциалов возникнуть не может? Насколько я знаю, Вы не гуманитарий. Как Вы думаете, является ли водопроводная вода проводником электрического тока?... Стояки водопровода у Вас тоже пластиковые? Полностью, или только Ваш этаж? Если только Ваш этаж, то необходимо восстановить схему уравнивания потенциалов, сделав на стояке перемычку из медного провода на хомутах. Это частный случай. Он не подходит для примера "так может и должен делать каждый". А если квартира находится на выше 3-го этажа (а таких квартир - огромное количество), каким образом прокладывать рекомендуемую Вами шину заземления? Как крепиться к внешним стенам здания - нанимать альпинистов? Как договариваться со всеми соседями? Как согласовать эту, извините, "соплю" на фасаде с ТСЖ, и с Архитектурой района? Это Вам так кажется. А если это так на самом деле, Ваш дом необходимо срочно обесточить, восстановить заземление, и только затем опять подавать питание. Просто читайте ПУЭ. Там всё написано. Делать в щите наращивание 12 проводов, питающих группы, только для того, чтобы сделать ввод в автоматы сверху, а выход снизу, - ИМХО, не есть правильное решение. Кстати, хорошая профессиональная скрутка даст фору многим дешёвым клеммникам. А если эту скрутку еще и пропаять (что я и делал до появления в продаже клеммников WAGO), то это соединение станет самым надежным местом всей системы электроснабжения дома. Согласен. Рассуждая о том, что штатное заземление здания не работает, система уравнивания потенциалов в здании уже не функционирует, и т.д. мы договоримся до того, что и рабочий нуль надо делать свой, на землю, а один фазный провод протянуть прямо из КТП... Ничего не произойдет. Если все перечисленные электроприборы исправны, ток утечки будет меньше величины срабатывания УЗО. Но в любом случае, УЗО с дифференциальным током <30мА можно лучше ставить не на группу, а на отдельного потребителя, если в этом есть необходимость, подтвержденная расчетом. Например, встречал, Xerox встраивает УЗО на 10мА прямо в свои копировальные машины (один такой девайс дома лежит, очень интересно выполнен).

Этажный и подъездный щитки обязаны быть подключены к контуру заземления и уравнивания потенциалов здания. Так же как все трубы всех коммуникаций. Трубы отопления нельзя использовать для подключения защитного заземления, так как эта труба имеет резьбовые соединения и, возможно, вентили, сгоны, и другую арматуру в каждой квартире. Стояк холодной воды заземлен (обязательно, согласно всех правил и норм). Он не имеет резьбовых соединений до подвала, а до этого он многократно присоединен хомутами к арматуре здания (заземленной). Чтобы не возникало даже малейшего шанса удара электрическим током в ванне из-за разницы потенциалов между трубами водопровода и корпусом ванны, она должна быть обязательно подключена перемычкой к трубе водопровода (система уравнивания потенциалов, согласно ПУЭ). Таким образом мы получаем отдельный контур заземления, изолированный от системы уравнивания потенциалов всего дома. В результате при касании корпуса машинки/холодильника/электро или газовой плиты - одной рукой, а водопроводного крана/мойки/ванны - другой, получаем нехилый заряд энергии на целый день. Даже Сникерс не надо кушать. ПУЭ 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Опишите процесс. Имеем исходные параметры - не торцевая квартира на -нцатом этаже высотного жилого дома, внизу чужие палисадники и подходные дорожки. И не забудьте про выравнивание потенциалов... Для УЗО нужно заземление или защитное зануление - при правильном подключении (разделение PE и N проводников до УЗО) оно все равно будет работать правильно. Вы слишком категоричны. Читайте раздел 7 ПУЭ (пункты выложил выше). ***** Этот вопрос давно не дает спать многим ломателям копий по всему Рунету. Боюсь, сейчас и тут начнется побоище. Сначала нормативный документ. ПУЭ рекомендует подключать ввод к неподвижному контакту автомата: 3.1.6. ...При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. У автомата этот неподвижный контакт находится сверху. Но этот пункт носит рекомендательный характер. Если на самом устройстве не указано (на УЗО всегда четко указано, на автоматах - нет), куда подключать - тогда можно исходить из здравого смысла и проекта. В советских этажных щитках ввод всегда снизу, выход - сверху. Почему? Потому что провода от счетчика идут снизу, а в квартиру идут наверх. В импортных щитах ввод (питание) в УЗО/вводной автомат снизу, с него контактными гребенками сверху - на автоматы. Выходы снизу, и уходят, как правило, из щита вниз (а не вверх, как у наших). На работу автомата в цепи переменного тока это никак не влияет. И при его нормальном качестве Вы никогда не оцените разницу - сверху или снизу подведено питание. Так что должно быть сделано так, как заложено в проекте, и выполнено во всех других щитках дома. В этажных щитках - снизу (другого не встречал). Иначе рискуете убить электрика-"профессионала" из местного ТСЖ или Энергосбыта. P.S.2Searcher А удлинение проводов - намного большее зло, чем ввод снизу...

Нет, не маловат. На вскидку - не менее 4мм2. Чтобы заменить подводящий провод, надо сорвать пломбы счетчика, а этого делать никто не хотел (стоит денег и похода в Энергосбыт). Конечно. Справа так и сделано. Слева - снова накосячили. Да. Общий нулевой провод подключен к корпусу щитка. Не понял вопроса... УЗО на 100мА можно ставить на вводе (только для защиты от пожара, а не поражения электротоком!!!), но за ним надо ставить групповые УЗО на 30мА. ПУЭ: 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. 7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

Черные - это возврат в прошлый век, так как они зачастую срабатывают уже после плавления изоляции по всей длине проводов или приваривания и пережигания воткнутой ребенком в розетку шпильки/гвоздя/спицы ... В этих автоматах нет быстрой электромагнитной защиты - только медленная тепловая. Добро пожаловать назад в клуб смертников... Back to USSR. Писали уже с десяток раз. Да, фирма российская, завод в КНР. НЕ подпольный. DIN-рейка прикручивается двумя саморезами прямо к корпусу щитка, за 5 минут. Здесь еще несколько месяцев назад стояли черные автоматы образца 1968 года. Сначала поменяли справа, затем соседи посмотрели, и тоже заменили. В обеих квартирах по 3 группы - стиральная машинка, освещение, розетки. Слева видно грубое нарушение - рабочий нулевой проводник подключен не к клемме нейтрали от счетчика, а к корпусу щитка. Видимо, его используют как проводник PEN (и нейтраль, и земля). Так делать нельзя. Также возможно, этот проводник используют как защитное заземление (PE), а нейтраль (N) подключили уже в квартире к нейтрали другой группы. Но так тоже делать нельзя. Обратите внимание на перемычки снизу автоматов. Они выполнены из алюминия, причем такого же сечения, что и подводящий провод. Если бы подводящий провод был медным, то такими же были бы и перемычки. Меняй. Можно заменить на российский на 40А (он больше штатного, поэтому для его крепления надо "выделить" один саморез), а можно на импортный (есть в виде пакетника, есть на DIN-рейку, похож на двухполюсный автомат). Ну и не на квартиру ставить точно.

Похоже на то. Комиссия системы за любую транзакцию - 0,8%

Подключение защитного заземляющего проводника к корпусу этажного электрощитка являлось единственной возможностью обеспечить заземление электроприборов в квартире. Что и сделано во всех квартирах, построенных с конца 80-х, и имеющих на кухне одну штатную розетку с заземляющим контактом, а также во всех квартрах, имеющих проводку для подключения электроплиты. DVS, пожалуйста, посоветуйте, каким образом обеспечить наличие защитного заземляющего проводника в отдельно взятой квартире многоквартирного дома? Куда его подключить?

От фразы "когда то пробовала на дочке грудной" как-то не по себе становится. АСД был разработан и зарегистрирован именно как ветеринарный препарат. Это значит, что злоупотребление этими препаратами в ряде случаев приводило к тяжелым последствиям.

Совершенно верно. Пока в розетку ничего не включено, ток в ней не протекает. Но вот какую нагрузку можно в нее включать, зависит от кучи параметров: Рабочий ток, который может долговременно выдержать сама розетка, составляет - 6 Ампер для старой советской розетки, 10 Ампер для обычной современной розетки, 16 Ампер для "евророзетки" (с заземляющим контактом). Ток указан на корпусе розетки. Но это не значит, что в розетку можно воткнуть столько, сколько на ней указано. Рабочий ток, который может долговременно выдержать проводка. Старую алюминиевую проводку не стоит грузить током больше, чем 10 Ампер (это соответствует мощности 2,2кВт, т.е. хорошему утюгу или чайнику). Если у Вас старая проводка, ограничьте себя при выборе электроприборов. Номинальный рабочий ток автоматического выключателя, к которому подключена данная розетка (учитываться должны все потребители этой группы в сумме). Расчетная выделенная мощность на квартиру. Обычно не более 3кВт, т.е. ток 13,6А на всю квартиру. А как писал выше DVS 432512[/snapback], есть квартиры, где этот параметр ограничен 6-ю Амперами... **** О розетках с "пластиковым" корпусом. Практически все производители в мире отказались от керамического корпуса в пользу специальных жаропрочных негорючих композитов (технологичнее, точнее, дешевле, механически прочнее). Ничего в этом страшного нет (если это не поделка китайского подпольного про-ва). **** 2DVS: Не всегда можно быть безапелляционным (менять все на медь, не заземлять машинку на водопровод, обязательно ставить УЗО, и т.д., и т.п.). Бывают такие случаи, когда замена проводки или прокладка заземления не представляется возможной, и приходится идти на компромиссы. Самый распространенный случай - проживание в арендованном жилье, или элементарное отсутствие средств на полный ремонт квартиры (который необходим при замене всей проводки).

Аргументируйте. Отмеченное - "Она получила сумму от "нигерийцев" в размере около 100 тыщ "бакинских". Сняла эту сумму и 65 000 отправила этому представителю "вечно черного континента". **** Давненько ничего не выигрывал, но вот сегодня опять повезло : Номер билета :194463-85 Это письмо, чтобы уведомить вас, что вы выиграли сумму (1,000,000:00 евро только) в нашем Нидерланды Индекс Loterij E-Mail премии программы. 1.Reference Количество: YOT/35/20/61 2.BATCH НОМЕР: 36/957/GHW 3.Ticket Количество :194463-85 Связаться претензии офицер с вашего выигрыша ссылки для получения дополнительной информации и претензии. Название: Dr.Larry Hans. Тел: 0031-684-617-939. Электронная почта: drlarryhans@aol.nl Поздравляем, С уважением, Mrs.Kate Goih.

Сорвал сегодня с двери подъезда:

1. Компактные люминесцентные лампы не предназначены для работы на улице. ДРЛ не только надежней и долговечней, но и экономичней. Если бы не мерцание и цвет свечения, то цены бы им не было. Но для уличного освещения вполне подходят, и стоят дешево. Экономичней ДРЛ (по соотношению Вт/Лк) только натриевые лампы высокого давления ДНаТ. Именно их, в основном, сейчас и используют в наружном освещении (особенно автодорог). 2. Индивидуальность индивидуальностью, но есть общие для всех физические способности человека. Например, есть люди, которые очень любят слушать очень громкую музыку. Так им нравится. Однако, при этом они медленно и безвозвратно утрачивают слух. О выборе цветовой температуры ламп уже писали выше. Еще немного информации: Источники освещения с очень теплым тоном (2700К) предусмотрены для замены ламп накаливания. Экономичные лампы чаше всего изготавливаются с цветовым тоном 827 (первая цифра указывает цветовую передачу в процентах 8-Ra 80-89%, две последующие цифры указывают цветовой тон в градусах Кельвина 27-2700К). Рекомендуемая плотность света - ниже 300 Люкс (т.е. 300 Люмен на 1 кв.м.) Места для использования: в домах, ресторанах, гостиницах, театрах. Источники освещения с теплым тоном (3000К) хорошо подходят для помещений, в которых хотят добиться домашней и уютной обстановки, большинство людей очень комфортно чувствуют себя при таком свете. При использовании такого светового тона рекомендуемая плотность света должна быть 100-500 Люкс Рекомендуется для использования вместе с лампами накаливания и галогенными лампами. Места для использования: конторы, магазины, больницы, школы. Нейтрально белый цветовой тон (4000К) является и не слишком холодным и не слишком теплым, и создает в офисе подходящую официальную атмосферу. Рекомендуемая плотность света составляет 5ОО-200О Люкс. Места для использования: промышленные здания, бюро, коридоры, большие магазины, выставки. Их использование создает эффект продления дня с естественным освещением. Источник света свыше 5000К. называется "дневным освещением", свет этих ламп более или менее аналогичен классическому дневному свету, но для большинства людей он выглядит слишком холодным и отдает «синевой». В действительности натуральным "ДНЕВНЫМ СВЕТОМ" считается освещение слегка облачного дня (свыше 6500К), когда нет прямых солнечных лучей. Места для использования: ювелирные магазины, художественные выставки, типографии, магазины фототоваров - везде, где есть необходимость в идеальной цветовой передаче, например в помещении, где осуществляется цветовой контроль. *** Где имеет смысл использовать экономичную лампу. Экономичная лампа дает большую экономию в тех местах, где она должна гореть много часов подряд, например, на лестничных площадках или при освещении двора. Использование экономичной лампы также очень практично в местах, где затруднена замена лампочки (например, лампочка находится на большой высоте, или конструкция светильника неудобна для разборки). Например, имеются водостойкие светильники, которые открываются с использованием специального инструмента и т.п. Где не имеет смысл использовать экономичную лампу. Экономичную лампу не имеет смысл использовать в помещениях или светильниках, где есть опасность ее разрушения, например, в низко висящих открытых светильниках и т.п. Также не имеет смысла использовать экономичную лампу, например, в туалетах, где вследствие частого включения и выключения уменьшается срок ее службы, (это правило не действует в отношении более дорогих ламп!). Экономичная лампа боится избыточной влаги, поэтому ее можно использовать в ванных комнатах или в наружных условиях только в закрытых, влагостойких светильниках. Источник Прийт Прасс, "Вступление в мир света".

1. Все люминесцентные лампы являются "энергосберегающими" (по сравнению с лампами накаливания). Но мы обсуждаем только компактные, имеющие встроенное пусковое устройство и обычный цоколь (E27 и E14). Например, =205"]такие (не реклама - качество мне неизвестно). Для жилых помещений надо выбирать лампы теплого белого цвета свечения (2700K). 2. 20-23Вт 3. Форма имеет значение - в зависимости от вида светильника, куда надо вкрутить такую лампу. 4. Да, - ее еще надо купить. 5. В новой лампе находится микрокапля ртути (~2мг). В работавшей - пары ртути. Если в герметично закрытом помещении разбить такую лампу, и сидеть в нем, не проветривая, месяц-другой, можно запросто отравиться парами ртути. 6. Пока не регламентировано. В РФ тоже. 7. Нормально светят, конечно, при правильном выборе мощности лампы.

Сорри, имел ввиду кабель категории 1 или 2. Стандарт 1.1, 1.3, 1.3b, 1.4 - относится не к кабелям, а к устройствам. Главное, чтобы кабель поддерживал этот стандарт. В том и дело, что кабели разные. Не забывай, что речь идет о передаче высокочастотного сигнала. Кабель, используемый для HDMI Категории 1 - дешевле, для HDMI Категории 2 - дороже (соответственно плетение разное, экран разный, сопротивление изоляции разное, и т.п.). Кабель Категории 1 испытан на передачу сигнала частотой до 74.5 МГц, а кабель Категории 2 - 340 МГц. Кабель Категории 1 делают из провода 28 AWG (0.081 мм²), а кабель Категории 2 - 24 AWG (0.205 мм²). Источник

Вы дали неверный алгоритм. И продолжаете доказывать свою правоту, несмотря на незнание вопроса. Кстати, у Вас какой аттестат? Перечитайте ссылку, которую Вы сами и выложили: Порядок выдачи персонального аттестата. Если этого недостаточно, то полный текст Регламента - http://passport.webmoney.ru/pdf/reglament.pdf Нет, так делать нельзя (или приведите документ, разрешающий такой порядок действий). Да. P.S. С сайта одного из регистраторов: Оплатите получение персонального аттестата. Не следует пытаться переслать оплату на мой кошелек. Оплата взимается не мной, а центром аттестации, доступ к интерфейсу оплаты вы получите после авторизации на сайте http://passport.webmoney.ru/. Если вы приедете ко мне не оплатив заявление, ваши документы останутся без рассмотрения, и я должен будут их уничтожить. В этом случае, я уже не приму у вас заявку повторно. /Источник/

Конечно, устройство точно знает, подключено ли второе устройство к HDMI.

Да, описанная Вами процедура получения аттестата неверна. Титульные знаки переводятся не регистратору, а через центр аттестации; регистратор проверяет и принимает документы и пересылает их в центр аттестации. После выдачи персонального аттестата Регистратор с периодичностью не реже одного раза в три месяца отправляет полученные аттестационные документы Сервису. Ответственность и риски связанные с отправкой (почтовые, курьерские и т.д.) полностью лежат на Регистраторе. После получения документов Сервис производит их проверку и обработку и только после этого 75% титульных знаков, которые перевел Соискатель на счет Сервиса, становятся доступными Регистратору к переводу со Счета Сервиса на электронный кошелек Регистратора выдавшего аттестат. Источник - РЕГЛАМЕНТ проведения аттестации в системе WebMoney Transfer. Можно и напрямую, зайдя на сайт центра аттестации https://passport.webmoney.ru/asp/aProcess.asp Я так и понял. Там, где Вы краем глаза читали, в п.1 написано "...оплачивайте заявку через специальный механизм сайта центра аттестации..." P.S. Все сообщения с неверными советами оставлены только для ознакомления и будут удалены в течение 24 часов.

Konrad-Green, то, что Вы пишите, противоречит Правилам системы. Либо Вы не совсем в курсе, либо одно из двух. Процедура такая: В своем Кипере на вкладке Мои WebMoney жмете аттестат. На отрывшейся страничке жмете Сервис аттестации . Откроется окно браузера, где нужно ввести свой WMID. Затем жмем на кнопку Получить Аттестат . Попадаем на страницу Панель управления аттестатом В окне Аттестат Получение нового аттестата: жмем Получить персональный аттестат Там и выбираем Регистратора, через которого хотите получить Аттестат, нажав возле него получить аттестат.

Хороший (не обязательно дорогой) кабель гарантирует работоспособность. Экстремально дешевый noname - лотерея. Как правило, если кабель короткий, то будет работать вне зависимости от версии (но не гарантированно). Если длинный (2 и более метров), то выбирать надо версию 1.3 и выше. Версия 1.3b поддерживает управление по кабелю (видимо, актуально только для некоторых устройств). Когда выбирал себе кабель, перечитал много форумов по теме. Народ пишет, что сталкивался с проблемой, когда дешевый кабель работает на одной паре устройств, но "отказывается" работать с другой.

Вы уверены? Насколько мне известно, оплата заявки на получение аттестата проводится не на кошелек регистратора, а через сайт центра аттестации.

Выводить с Начальным аттестатом можно. Основные отличия от начального - Персональный позволяет выдавать начальные аттестаты (по партнерской программе Центра аттестации), а также подавать иски в Арбитраж. Подробнее - WM-аттестат

При выборе кабеля нужно смотреть его маркировку. На нем должна быть надпись HDMI v1.3b, HDMI Category 2, или HDMI High Speed (последняя маркировка с 17 октября 2008 года является официальной). То есть, кабель должен быть второй категории. Такой кабель гарантированно будет поддерживать сигнал FullHD.