serge

Сходите по ссылке, которую я выложил. Выберете там подходящий Вам элемент (из тех, что есть в наличии). Затем закажите, в теме есть возможность доставить с Москвы. А вот предложения на ebay: Peltier Thermoelectric Cooler

Теория, достоинства и недостатки - Элемент Пельтье — Википедия Цены на китайские и российские элементы - Чип и Дип - Термоэлектрические модули Пельтье Самый мощный из увиденных в продаже Криотермовских, при токе 7,9 Ампер и напряжении 15.7 Вольт, имеет холодопроизводительность 76Вт. Имеет размер 40х40 мм и стоит 970.00 рублей (32$). Чтобы обеспечить кондиционирование в стандартной комнате площадью 17кв.м., понадобится не менее 27 таких элементов + система отвода тепла + система циркуляции воздуха. При этом, только сами элементы Пельтье (без вспомогательных систем) будут иметь суммарную электрическую мощность 3,35 кВт и стоить 864$.

Та же проблема у NIKON Coolpix S8000 (сотрудник приобрел). Приходится приноравливаться, держать по другому не очень удобно. В остальном - очень достойная камера. Зум отличный (5-кратный зум-объектив NIKKOR; 5,4–54,0 мм, в эквиваленте фотокамер формата 35 мм: 30–300 мм), качество снимков хорошее.

Открыл первое фото (ISO-100). Уровень шумов намного выше, чем у зеркалки начального уровня. Именно из-за этого отказался от мыльницы в пользу зеркалки. Это, как я понимаю, зависит от физического размера матрицы. Увеличивая фото с зеркалки, я вижу квадратики-пиксели, а увеличивая фото с мыльницы - пятнышки цветного шума. Это становится критичным при кадрировании, особенно заметно на лицах людей.

Но при этом потери все равно есть, через стеклянную колбу (не через вакуум, а по мостикам, по самому материалу), через пробку. В результате даже в термосе жидкость остывает.

Еще раз повторюсь. При отсутствии нейтрали пробник светится на обоих контактах розеток и на верхних клеммах автоматов (в нулевом проводнике есть потенциал - это наведенное напряжение и токи через подключенные в другие розетки электроприборы), но электроприборы не работают. При включенном питании (рукоятки автоматов подняты) пробник не светится на нижних и верхних клеммах автоматов, и но светится на клемме нейтрали. Ваш диагноз: У Вас в щитке перепутали провода (при установке счетчика, или когда выкинули из цепи неисправный пакетник). Через автоматы идет нейтраль, а фаза - напрямую. Надо переделывать (только электрику). И поставьте на свое место пакетник! Вместо пакетника можно поставить двухполюсный выключатель нагрузки (выключатель-разъеденитель). P.S. Просто перекинуть провода в щитке недостаточно. После этого необходимо проверить всю проводку. Возможно, какой-то "умный" электрик сделал зануление на землю, с целью обмана электросчетчика (именно для этого могли сделать перекидку фазы и нуля до счетчика). Эту "соплю" надо найти и подключить все правильно. Возможно, дверь стала бить током, потому что у Вас один из идущих в квартиру проводов имеет контакт с дверью. До перекидки это была нейтраль, после - стала фаза. Найти и устранить в первую очередь. Проверить все освещение. Все выключатели должны размыкать фазный провод, во всех патронах фаза должна быть подключена к центральному контакту, а нейтраль - к боковому.

Уточните, как Вы отключаете напряжение - пакетником или все же автоматами? Подключены ли ОБА питающих провода через пакетник? В каком он состоянии? Схема должна быть такая: Провод нейтрали подключен к болту, приваренному к корпусу щитка. От него провод идет на пакетник, от пакетника - в счетчик, от счетчика - на клемму, расположенную рядом с автоматами. К клемме подключены провода нейтрали, идущие в квартиру. Провод фазы подключен к фазному проводу (толстый, проходит через щиток, приходит снизу, и уходит дальше наверх). От него провод идет на пакетник, от пакетника - в счетчик, от счетчика - на автоматы. К автоматам подключены фазные провода, идущие в квартиру. При включенном питании пробник должен светиться на нижних и верхних клеммах автоматов, и не должен светиться на клемме нейтрали. Если у Вас наоборот, значит провода перепутали при установке счетчика. Надо переделывать (только электрику). Если же Вы написали точно, и у Вас светится пробник при отключенном пакетнике, то неисправен или неправильно подключен пакетник, который отключает только нейтраль. При отсутствии нейтрали (нуля) пробник начинает светиться на обоих контактах розеток (в нулевом проводнике есть потенциал - это наведенное напряжение и токи через подключенные в другие розетки электроприборы), но электроприборы не работают. Это очень опасная ситуация. Вызывайте грамотного электрика!

Вместо D60 сейчас производится D3000.

Слив засчитан. Интересно, кто этот флейм с кипячением воды затеял? Видимо, большинство форумчан - реалисты.

Это недешевый вариант. К тому же, с точки зрения общежития - неприемлемый. Подача Вашей батареи - это обратка батареи соседа, а Ваша обратка - это подача следующего соседа. Если установить теплообменник+циркуляционный насос вместо каждой батареи, то система отопления дома останется работоспособной. Но это нереально, как сточки зрения экономики, так и здравого смысла. Установив один теплообменник на всю квартиру, на обратке первичного контура Вы получите воду температурой, недостаточной для отопления следующей квартиры.

Господа, Вы затронули самую животрепещущую тему современной альтернативной энергетики - аккумулирование энергии. И тут не все так просто. Даже в стеклянной колбе термоса (с двойными стенками, между которыми выкачан воздух, и дополнительной изоляцией из пенопласта) вода остается горячей всего несколько часов. Теплопотери неизбежны, а теплоемкость мала, поэтому о аккумулировании тепла "на зиму" пока говорить не приходится... Хранение энергии - основная проблема солнечной энергетики. Электростанция должна работать круглосуточно, а солнце светит только днем. Есть разработки, когда нагревают расплав соли, закачивают его в подземные хранилища - озера, и ночью используют это тепло. Баки-аккумуляторы тепла используют в современных теплицах. Днем котел может работать "на малых оборотах", только для производства CO2. Теплоноситель при этом поступает в термоизолированный бак-аккумулятор, объемом несколько миллионов литров. В ночное время этот теплоноситель используется для обогрева теплиц. Также он позволяет нивелировать резкие перепады температуры (например, с началом дождя), когда возникает большая потребность тепла. Но речь идет о краткосрочном хранении тепла. Вот один из сравнительно небольших аккумуляторов, еще до установки многослойной теплоизоляции: Чтобы понять, какого он размера - справа на переднем плане лежит европаллет размером 1200х800мм.

Какая "данная кружка", если я изначально написал - миникипятильник в стакане воды с термометром! Вот такой: Если присмотритесь, на моем втором фото виден стакан с цифровым термометром (стоит под дрелью). Логично. Вообще, ребенку сверхнагрузки противопоказаны (впрочем, как и недостаточная освещенность рабочего места и комнаты).

Почему? Что помешает кипятильнику подогреть воду до кипения? Вот мы и пришли к консенсусу. ^_^

Уже писали об этом, в теме Генератор или преобразователь?, Что лучше, практичнее? И где достать? Как пример, газовая миниэлектростанция G10 мощностью 10 кВт. При работе на природном газе потребляет такой генератор 0,42м3/кВт.ч. Работает при давлении 1,5кПа (всего 15мбар), так что вполне сможет работать от нашей сети (если разрешат подключить )

Создавать что-либо, только для того, чтобы померить, не планирую. Устройство есть у Вас, не у меня. Смерьте люксметром на уровне поверхности стола, отпишите.

"Шнейдер Электрик" в своей серии устройств Merlin Gerin "Multi 9" производит MSU - Расцепитель перенапpяжения. Есть 2 версии устройства - для сработки при 255 В и 275 В. Но срабатывает расцепитель относительно медленно - за 40-400 мс (скорость срабатывания зависит от напряжения). В принципе, этого достаточно в большинстве случаев (при промышленном применении). Расцепитель - это вспомогательное устройство, которым можно отключать автоматы типа DPN, C60, C120, DPN Vigi, ID. Такое же устройство есть и для минимального напряжения (MN). Несколько расцепителей можно использовать вместе, для управления одним автоматом. Включать автомат после срабатывания, разумеется, нужно вручную. Расцепитель не даст возможности включить (взвести) автомат, пока напряжение не вернется в норму). Был у меня случай, когда расцепитель MN начал давать ложные сработки. Помогла замена на новый.

Именно такие устройства и являются предметом обсуждения этой темы Проблема, что эти устройства широко представлены в продаже, и их активно "пропихивают". Мы говорим, конечно, не о прямом ударе молнии в корпус электроприбора, а об остаточном заряде. Как я уже писал выше, для защиты отдельно стоящего дома с ВЛ, необходим комплексный подход, с установкой молниезащиты во вводном щитке. Это устройство - эксклюзивное. Возможно - единственное в своем роде, и видя по сообщениям Вашу квалификацию, - не сомневаюсь, что эффективное. Но мы обсуждаем возможность защиты для любого пользователя. Кстати, Griffin, быстродействие не проверяли? Проблема в том, что покатость ушей большинства покупателей оставляет желать лучшего.

Сергей197, я понимаю, что Вы хозяин в своем доме, и можете делать все, что Вам заблагорассудится. Хоть при керосиновых лампах жить. Однако, есть нормы освещенности, придуманные для того, чтобы мы с Вами, и наши дети, не портили себе зрение, чувствовали себя комфортно. В жилой комнате освещенность должна быть не ниже 100 Люкс. Освещенность стола Вашей дочери должна составлять 500 Люкс (на уровне рабочей поверхности), а ее комнаты - 200-300 Люкс.

Объясните разницу с точки зрения элементарной физики, т.е., в чем выигрыш (сразу согреть воду за минуту, или крутить педали час, заряжая аккумулятор, и теряя на преобразовании, а затем посадить его за минуту, согрев воду)? Чем это отличается от Вашей идеи крутить педали, одновременно работая на ноутбуке? P.S. Данный экспонат музея предназначен не для того, чтобы готовить кофе, а лишь для того, чтобы наглядно продемонстрировать физические возможности человека по выработке электроэнергии с помощью мышечной силы, дать возможность каждому почувствовать это на себе. А кипятильник в стакане (как и все остальные потребители на стенде) - это очень наглядно. Результат работы виден сразу, на термометре. А если уж заставили воду закипеть (что, правда, маловероятно, учитывая предел человеческих возможностей), так это вообще всеобщий восторг.

Автомат вырубится, потому что при перенапряжении варисторы создадут достаточно большой ток для сработки (вплоть до тока КЗ). А вот если в щитке стоят советские автоматы, то сгорят варисторы, и все, что попадется по пути, пока сверхток наконец не разогреет автомат для его сработки. ^_^ Griffin, с уравниванием потенциалов все почти отлично, но то, что при этом на корпусах приборов присутствует потенциал - плохо, и противоречит ПУЭ. При срабатывании варисторов и несрабатывании или задержки срабатывания автоматов (что маловероятно, но возможно) - этот потенциал становится смертельно опасным. А что с молниезащитой? При срабатывании разрядника на корпуса аппаратуры поступит -нцать тысяч Вольт. Тут уж не просто щипанёт... Вывод, который я делаю для себя в очередной раз: Бездумное использование сетевых фильтров, без комплексных мероприятий (устройство заземления, замена старых автоматических выключателей на современные, быстродействующие, с двойной защитой, установка УЗО), как панацеи для защиты аппаратуры и человека от проблем питания - ОПАСНО И ДЛЯ АППАРАТУРЫ, И ДЛЯ ЖИЗНИ. При этом в магазинах электроники продолжают настойчиво рекомендовать эти устройства, как полную защиту от всех проблем по питанию, причем по цене, раз в 5 превышающей реальную себестоимость. P.S. Когда щиток выглядит примерно так, сетевой фильтр не поможет и не спасет А это не самый страшный щиток, и не самые плохие автоматы, из виденных мною

Ваше мнение не совпадает с реальностью. Именно об этом я постоянно напоминаю.

Моя. Я понял автора вопроса несколько иначе: Как я понял, речь идет о галогенных точечных светильниках (рассчитанных на 220 или на 12 Вольт). Как правило, низковольтные галогенные лампы имеют другой тип цоколя, но кто этих noname-производителей знает? Если ошибся, и все (включая автора) говорят об обычных лампах накаливания - извините за неуместные предположения. Ищите проблемы в проводке. Хотя плохой контакт, как правило, не вызывает стабильного перегорания ламп накаливания через 15 минут работы - после прогрева спираль лампы малочувствительна к такому воздействию. Встречал, что светильник жужжит (ослабло винтовое крепление провода к клемме патрона или язычок патрона имеет плохой контакт с цоколем) - и ничего, работает годами. 2DVS: Ваше мнение о себе прочел, что думаете по сути вопроса, - нет. *** Отпишите, пожалуйста, какие лампы у Вас установлены, и в чем была проблема?

TimH, я не буду переубеждать Вас, но система пассивной защиты от импульсных перенапряжений и выбросов тока, возникающих в результате коммутации и работы промышленного оборудования высокочастотных помех, распространяющихся по сетям электропитания, импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов (сетевые фильтры), и системы активной автоматической защиты (ЗАС, Кипер) - все-таки разные устройства. Может быть, я и в самом деле, был несколько... прямолинеен. Вот схемы сетевых фильтров Pilot L, Pilot Pro, и APC E25-GR. Все эти устройства "сливают" на землю некий потенциал (через конденсаторы фильтров - постоянно, через варисторы - в случае превышения напряжением порога 300 Вольт (со слов Griffin'а). В результате того, что заземляющий контакт вилки сетевого фильтра никуда не подключен, вся питаемая аппаратура, имеющая на вилке контакт заземления, получает этот потенциал на всех металлических деталях своих корпусов. Поэтому, касание рукой корпуса компьютера, а второй рукой - батареи отопления, вызовет неприятные ощущения. А при срабатывании молниезащиты весь заряд, прошедший через газоразрядник, тоже попадет прямиком на корпуса питаемых приборов. Если это не опасно для жизни, то что же тогда опасно - только прямое попадание молнии в пользователя?

Как знать, как знать... Не надо, знаю. Тем не менее, во Франции и Израиле (это то, что сам видел) УЗО ставят на весь дом (даже очень большой), сразу за вводным автоматом. Правильнее ставить на каждую группу в отдельности, но дороже. Как минимум, УЗО ставится на розеточную группу. Рядовому потребителю (чайнику) - доступно только взвести хлопушку. Если погорели варисторы - однозначно в ремонт. Изделие стоит ~50$. Сколько будет стоить ремонт? Зависит от присутствия людей дома в момент аварии. Как правило (обывателю) - нечем. Если не погорели варисторы Самовосстановления питания не происходит - требуется "вмешательство оператора". Это кому, и о чем?

Удаленно дефектовать тяжело. Предположу 2 варианта. 1. У Вас все лампы питаются через трансформатор, а этот патрон случайно подключен напрямую к сети 220 Вольт. 2. Вы купили низковольтные лампы, и пытаетесь их вставить в сеть 220В.