Мнение из интернета
Многие подумают, где-же связь между кондеем и тормозами? Изначально я тоже не видел никакой связи кроме электрической (Электроника ABS + Муфта кондиционера). Связей нашлось несколько…
Чуть больше года назад в пробке погибло пару сотен моих нервных клеток, когда на смешной скорости и приличной дистанции я остановился в нескольких сантиметрах от впереди идущей машины, вжав педаль "на сколько смог"… Эффект напоминал торможении на велосипеде с тормозами, зажимающими обод, после проезда по луже… Ну или как на льду на летней резине, но абс не тарабанит… машина просто катилась со слегка ощутимым торможением… страшно… Увеличив дистанцию я понял, что тормозить она начала так каждый раз…
Вспоминая "испытания" ABS на полигоне после покупки… где с 60 км/ч тормозной путь не превышал 9-10 метров, становилось ясно, что случилось что-то серьезное… Позже нашлась закономерность — проблема присутствует только со включенным кондиционером и только на небольшой скорости (двигатель на холостых оборотах — пробки).
Поездив по мастерам, обзвонив знакомых понял, что никто мне не поможет… никто не верит в зависимость.
Стал изучать вопрос… искать зависимости… делать тесты… Вот несколько основных зависимостей кондиционера и тормозов:
1. Повышение оборотов холостого хода при включении муфты кондиционера. При включении муфты кондиционера двигатель непродолжительно увеличивает обороты, чтобы скомпенсировать резко возрастающую нагрузку. Для этого с блока климата проложен отдельный провод к мозгам двигателя, дающий импульс перед включением муфты. При повышении оборотов на холостом ходу увеличивается разряжение во впускном коллекторе -> вакуум -> педаль продавливается немного легче. Это легко проверить — Выжать тормоз в пол и в таком положении включить кондей — педаль, при неизменном усилии на неё, провалится немного глубже. Это была основная причина моих проблем.
2. Электрическая связь. При включении кондиционера на холосты оборотах существенно возрастает нагрузка на двигатель. Системе зарядки значительно сложнее выполнять свою работу. Ток, необходимый для удержания муфты кондиционера не в счет — она потребляет не много, а вот постоянная работа двух вентиляторов — ощутимо нагружает систему. У меня это усугублялось наличием компьютера в машине и акустики (8-30 амер потребления). Как известно питание требуется исполнителю ABS — модулятору давления. В нем находится довольно мощный насос, способный продавить жижу к нажатым тормозам и набор клапанов-соленоидов, способных молниеносно переключать направление тока жижи под давлением. Посмотрев на номиналы отдельных предохранителей, становятся понятны потребности в питание этого блока. Первые выводы приводили к этому пункту. Так как ABS не начинала работу при полном выжиме педали казалось, что клапана давление сбрасывают, а насос не включается и не восстанавливает давление после возврата клапана. Ошибок ABS не выдавал. Для себя, разбираясь в электронике, я это оправдывал возможным перебитием провода насоса или проблемами с реле насоса ABS, когда электрического контакта для самодиагностики хватает, а под нагрузкой тока для насоса уже не хватает. Тем более я менял реле ABS — в посте об установке ГБО я описывал, что газовщики не закрепили блок предохранителей после установки и в него попала вода — контакты реле выгорели под чистую. Но этот путь был ошибочным.
3. Перегрев двигателя при работе кондиционера. На форумах фордо-фокусо-водов есть несколько тем, посвященных подобной проблеме. Как бы это странно не звучало, проблема там решалась промывкой радиатора охлаждения двигателя. Где же связь? А всё банально. При включении кондиционера существенно снижается эффективность охлаждения двигателя. Кондиционер включается в жару. Радиатор кондиционера стоит первым и он нагревается, выполняя свои функции. Поток воздуха, попадающий в итоге на основной радиатор двигателя нагрет сильнее. Усугубляет всё работа двигателя под нагрузкой кондиционера и генератора (вентиляторы потребляют прилично), следовательно снижением эффективности помпы охлаждения. Учитывая, что вентиляторы охлаждения при включенном кондиционере и так кочегарят на полную, возможности увеличить эффективность охлаждения путем их включения у двигателя уже нет. Единственный выход в такой ситуации — снижать мощность двигателя, для уменьшения тепловыделения. В частности у некоторых фокусов это реализовано отключением подачи топлива в 2 цилиндра. Обороты остаются неизменными (мозги их компенсируют на оставшихся цилиндрах). Казалось бы — обороты прежние — поршни совершают тот же путь, клапана работают, ваккум должен остаться неизменным… Но компенсация оборотов вызывает необходимость гораздо большего открытия дроссельной заслонки/регулятора холостого хода -> потеря вакуума. По отзывам этих фордоводов педаль становится каменной и не продавливается совсем — вакуумный усилитель не работает из-за снизившегося вакуума. Путь не мой — моя педаль начинает продавливаться слишком хорошо и ей как бы "немного не хватает до пола" чтобы начать тормозить. При этом в пол она не упирается — расстояние полностью соответствует мануалу.
4. Общий вакуум с системой кондиционирования. Некоторые системы кондиционирования, устанавливаемые не в заводском исполнении для каких-то своих нужд требуют подведения вакуума. Особенно часто это встречается у наборов "поставь на свой таз сам". Усложнение системы "раздачи" вакуума приводит к большой вероятности появления мест "подсоса воздуха". Как следствие вакуум теряется. Ещё одной причиной могут служить некачественные комплектующие в этих наборах — видел несколько фотографий вакуумных шлангов из комплекта "сделай сам" сдавленных "большим" вакуумом и закупоривших подачу разряжения к усилителю тормозов. Путь не мой — отбор вакуума у меня идет к газовому оборудованию по очень тонкой трубке отдельно от патрубка идущего к вакуумному усилителю тормозов. Подсос воздуха напрямую бы отражался на работе ГБО.
Как видно — связь тормозов и прохлады есть… Но в виду её не очевидности я стал искать более "земные" проблемы. На СТО, где я раньше чинился мне сразу указали на проблемы и вакуумника, и главного тормозного.
Диагностика вакуумника заключалась в интенсивном многократном и быстром надавливании на тормоз. Обороты двигателя сразу росли. Их объяснение — вакуумник подсасывает воздух — поступление в цилиндры неучтенного кислорода — рост оборотов. Может быть на тазах так и есть, но для себя я объяснил это иначе — при нажатии на педаль включаются стоп сигналы… а это 5 приличных лампочек… возрастает нагрузка на генератор и сразу пропадает — рост оборотов (эффект как при отключении муфты кондиционера или выключении передачи на автомате). Плюс ко всему при нажатии на тормоз начинает работать насос ABS в модуляторе давления, который как было выяснено жрет не мало. Всё таки я уже знал как ведёт себя двигатель при подсосе воздуха. А тут работа была стабильной и рост оборотов объяснялся вышеописанными изменениями.
Работа же главного тормозного вызвала сомнения. При прокачке педаль накачивалась и поднималась. Явно перепускают манжеты. Это вызывает более позднее схватывает тормозов (педаль ниже). А так как было описано, что при включении кондиционера педаль уходит ещё ниже — хода главного тормозного с его недугом просто не хватало для эффективного создания давления в передних контурах тормозной системы. Задний же контур видимо играл злую шутку — на полноприводной версии установлен датчик ускорения под сидением водителя. Торможение передними колесами неэффективно, тормоза нажаты, но ускорения торможения нет. Я не нашел в тормозной системе распределителя давления на задней оси и, судя по всему, его функции выполняет блок ABS на основании показаний датчика ускорения. Возможно каким-то образом мозги "спускали" давление с задней оси, чтобы предотвратить блокировку колёс… Я не думаю, что однавременно могли износиться манжеты и переда и зада. Стечение обстоятельств в общем.
Кстати после прокачки тормазов педаль стала ещё мягче и проблемы начались уже и без кондиционера. Причем потеря эффективности торможения прогрессировала очень быстро. Не дождавшись деталей, в один день пришлось смириться и оставить машину в гараже — ездить стало крайне небезопасно. В общей сложности я вкушал вкус переполненных в часы пик автобусов 2 недели.
Сначала хотел заменить ремкомплект, но нашел много отрицательных отзывов — манжеты разбухали и случались ужасные последствия. Решил брать контрактный ГТЦ с вакуумником в сборе, так как не хотело возиться с регулировкой штока вакуумника. Обошелся он около 3000 рублей с доставкой. Установка делалась самостоятельно (минут 20 дел + прокачка). Казалось, что проблема была решена.
Забыл упомянуть важную деталь. Когда проблемы только начались (как раз начало жары), но я ещё искал причину и не видел связи с кондиционером, стал замечать огромную потерю мощности при включении компрессора кондея. Однажды, когда момент включения совпал с троганием со светофора, машина вообще не стронулась с места проигнорировав ощутимое нажатие на газ. Всё это сопровождалось регулярным аварийным отключением климата по давлению в системе. Заправка кондиционера (за год ушла половина фриона, что по отзывам хорошего заправщика — неплохой показатель для моей системы) полностью решила проблему потери мощности и временно решила проблему с тормозами. Проблема вернулась после прокачки тормозов — видимо потревожили уже поврежденные манжеты и усугубили проблему.
После замены прошел год. Показалось, что тормоза вновь слишком низко… прокачали — воздуха нет… Видимо снова потревожили… Начался сезон… включил кондиционер… и при парковке на стоянке проехал 2 лишние машины от желаемого места остановки… ступор… симптомы ровно те же… покатавшись вперед назад на стоянке — подозрения подтвердились — опять оно. Тем более после замены тормоза хоть и работали исправно — пережитое всё равно вызывало подозрение, что педаль слишком низко начинает "серьезно" хватать. Просто клевать носом на медленной скорости машина начинает почти сразу "при легком нажатии" (без кондиционера). А вот серьезное торможение требует существенного, хоть и легкого нажатия на педаль в буквальном смысле до пола. Постоянно казалось, что я без особых усилий вдавливаю педаль до упора в пол…
В раздумьях… Брать снова БУ — больше не хочу… Ставить ремкомплект — тупо боюсь после отзывов (плюс на личном опыте была проблема разбухших манжет ремкомплекта на волге)… Остается оригинал… ценник 13-14 тысяч… Сдерживают только мысли из разряда "а вдруг проблема не в этом". Но на выходных решил проверить теорию манжет — разобрал первый ГТЦ. Манжеты одного из контуров действительно существенно порепаны (какой из контуров я не разбирался — важен был сам факт… причем "коцки" стали видны только после тщательного вытирания манжет… на мокрых абсолютно ничего не было заметно)… Ну а со вторым контуром видимо злую шутку играло не совершенство алгоритма ABS. Есть ещё идея попробовать достать предохранители ABS и попробовать без них…
