ahmedlan
Собеседники-
Content count
4 203 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
2
Everything posted by ahmedlan
-
Вы лили чистейшей воды гидрокряк, который вообще не имеет ничего общего с настоящей синькой. Эльф, это масла для французского автопрома (рено, пежо, ситроен и вся остальная шушера...)
-
Вы уверены, что тот тоталь о котором пишите есть синтетика? Тоталь вообще,большей части, на своей продукции в подробном описании даже не заикается о синтетической основе масла, так же как и эльф (что по сути, почти одно и то же). Уточняйте пожалуйста о каком именно масле идет речь. Если Мобил, то линейка Мобил 1!! Если Кастрол, то линейка Кастрол EDGE Остальное мусор....
-
Пардон, но сути вопроса не понял воообще ) Можно чуть подробнее?
-
Сомневаюсь. Смысл вкладывать в полную замену масла в акпп если он был уже не исправен. (она стоит в среднем 12-15 000р) Обычно в этих случаях сначала едут на СТО, где только получив гарантии что замена поможет, меняют масло. Да, и самый главный аргумент - нет ни одного мануала от производителя авто, где указано о возможной полной замене масла в акпп, тем более с варварским вмешательством в ее работу, путем скидывания трубок и так далее.... На лачетти в том числе! Аппаратная замена, по сути самый что не наесть колхозный самопальный метод замены масла в акпп. Если так посмотреть, для поддержания акпп в идиальном состоянии, нужно скидывать периодически коробку и сливать масло с самого бублика,непосредственно сняв его. Центробежной силой, грязь в виде частиц все время прижимается к стенкам,и она не удалима вообще никак, даже методом аппаратной замены!
-
Я когда себе Лося выбирал для покупки, видел неск авто корейской сборки с ДВС 1,6 где автомат накрылся медным тазом именно после аппаратной полной замены масла в АКПП. Правда во всех случаях масло менялось как раз первый раз и при пробеге более 100 000 км. Продавали эти машины значимо дешевле исправных ибо тут шипко дорогое техобслуживание. Так что наши автоматы надежны, но так же уязвимы.
-
Если сравнить масла 1)хороший гидрокряк 2)настоящая синтетика (оба масла с одинаково правильно подобранной вязкостью для ДВС), то на 10 000 км пробега при сливе 1е масло будет темнучее и на просвет не проглядывается при сливе. 2е же масло будет менее черным и на просвет более "прозрачное". Так что чернее масла вообще не показатель моет или нет. Чернеет масло быстрее, большей части, из за плохой "основы" масла. (то есть минералка темнеет быстрее чем полусинька, полусинька быстрее чем синька и так далее) На большегрузах масло меняется реже чем на легковых, из за других нагрузок ДВС. В первом случаи они более тяговитые на низких оборотах, что и позволяет менять масло реже.
-
Что бы объяснить в двух словах, напишу кратко но ломанно. В автоматах и вариаторах что то типа гидрокопьютера, который подстраивается под масло. То есть масло у вас постепенно стареет и вся коробка (рубо говоря) подстраивается под это масло. И это происходит постепенно. После полной замены, масло полностью обновилось и коробка не может так просто понять что происходит. Особенно большой риск при такой замене, когда старое масло в коробке было мертвое. В этом случаи 90% что автомат пойдет на ремонт. То есть грубо говоря, акпп тяжело адаптироваться при резком изменении масла в акпп. Суть надеюсь ясна.
-
Тоже первый раз вижу такое. И понять не могу в каком именно месте она стоит и каким образом может предохранять от перетяга? Она по схеме авто есть вообще (к примеру если на экзисте посмотреть или на эмексе) ?
-
На нем твердо 12-15 000 км можно ездить. Если авто бегает по трассе на большие дистанции, то замену можно увеличить по пробегу в 1,5-2 раза.
-
ТО - 1 замена в коробке это регламент на каких авто?? я не знаю не одной иномарки где указана замена масла в МКПП ранее 60 000 км. Более того, фактически все на сег день выпускаемые авто в регламенте имеют указание о залитом масле на весь срок эксплуатации.
-
Попробую объяснить что не так было. При новых торм дизках и всех новых торм колодках, уровень должен быть на максимальной отметке. С уменьшением толщины колодок и дисков, уровень падает. Когда колодки подходят к концу, то жидкость подходит к минимум, в следствии чего загорается значок на панеле. То есть, это знак, к замене колодок, а не к доливанию жидкости (в данном случаи) Если изначально у Вас торм жидкости было залито ниже максимального уровня, то соответственно, значок загорится раньше. То есть колодки стали меньше, но не до критической отметки.
-
Совсем все печально! ) Какая концентрация, какой % влаги? :) Вы что?????? Если пробег авто не значительный, то исключено по износу тормозных дисков!! Так же как и колодок!! Течь тормозов так же маловероятна, ибо текут они либо после вмешательства, либо после гнили тормозных трубок, либо от износа тормозных поршней/цилиндров. На авто с малым пробегом это нонсенс. Банально не верно выставлен уровень тормозной жидкости и как я понимаю с завода, если туда никто не лез после выхода авто с конвейера. Ну или как вариант, неисправный датчик уровня тормозухи. Если ехать летом в горы то лучше поменять. Ибо закипание как раз и происходит на больших нагрузках (торможение на спуске). Проблема в том, что люди не чувствуют ухудшение тормозов ибо это происходит постепенно, поэтому и ездят годами не меняя ее
-
Практика тут а не регламант! ) Особенно на УАЗах. Там стружка уже после первых 2 000 км пробега. А....М.... )) Это мне вопрос был задан? )) Я тут при чем? )) Вы читали, что я написал выше? То что в регламенте так указали, нужно задавать вопрос инженерам конструкторам. Хотя могу ответить за них - никому не выгодно что бы вы катались вечно на исправном автомобиле. Это сейчас касается не только GM но и всего современного автопрома (все иномарки приезжающие к нам на СТО имеют такой регламент) Из опыта сотрудника СТО, могу сказать, что достаточно менять масло на 60 000 км, конечно если с завода залита синька. Проверить просто - в морозы тугое переключение коробки говорит о содержании минералке в ней. Ну и по цвету и густоте оч легко определяется, но для этого нужно иметь хоть какой то опыт с автомаслами. По поводу Матиза ничего сказать не могу. Не хочу никого обидеть, но его тут за авто не считают вообще (гниет со страшной силой), поэтому на СТО авто едет только после поломки ну и на замену масла в ДВС. На остальное тратить деньги, владельцы не видят смысла.
-
тормозуха ооочень гигроскопична (впитывает влагу) поэтому она со временем может либо прибавляться, либо держаться на уровне но никак не ниже!! никак!!!
-
По мануалу написано что масло с завода залито на весь срок эксплуатации (при чем на всем современном автопроме) но не нужно думать что пожизнено. Тут хитрый маневр от автопроизводителей - зачем как раньше менять масло своевременно, если можно просто больше денег высосать на ремонте авто и продаже автозапчастей. Как практика показывает - если с завода залита синька то замена первая на 60 000 км. Если минералка, то на 30 000 км. Если речь идет о коробке на Ксю или лачетти, то там нет сливной пробки и многие автомастерские тупят и не могут догадаться до простой истины - не нужно скидывать весь поддон и менять прокладку для замены масла в МКПП, можно чуток включить смекалку и высасывать масло вакуумником. Магнит все равно находиться на заливной. Да, и просьба, не нужно только начинать уверять, что там какой то осадок останется на дне и все такое.... )) Первая замена в 10 000 км делается на Рос автопроме, потому что то запчасти далеки от идеала и стружки оч много после "притирки" шестеренок Так хорошо же! ) Нужно порадоваться за человека, что может себе позволить залить в авто на самом деле хорошее масло.
-
значит уровень не норм выставлен при резком торможении датчик ловил нижний уровень мне интересны все + и - читателей форума народ, вы и в правду считаете что тормозная жидкость может куда то расходоваться? :) и ее нужно на самом деле периодически доливать ? )) чем больше я общаюсь с автовладельцами, тем страшнее мне находится возле дорог....
-
Тормозуху никогда не доливают. Ее по мануалу нужно менять переодически, когда концентрация влаги становится выше нормы ( в противном случаи, есть риск "вскипания" тормозов, что приводит к отказу тормозной системы) Если изначально был правильно выставлен уровень тормозной жидкости , то ее приближение к минимуму говорит об окончании колодок. Если с колодками все норм а уровень на нижней отметке, либо не верно был установлен уровень тормозной жидкости, либо где то ее утечка.
-
Где в интернете указанно и обоснованно не применимость промывки Винс на стендах?? Да и при чем тут пиар, если все претензии по не правильному применению технологических жидкостей из за неправильной рекомендации поставщика будут самому же поставщику который и берет на себя все расходы по устранению проблем? Бред какой то Ну и логика... как температура может сказываться на чистке форсунок, о которой писалось выше, если они, по сути, особо не нагреваются при работе на холостых оборотах на ДВС. Может я что то не понимаю...?
-
Что, не ужели средства типа Wynn's не подходят под описанное мною выше? )) Если да, то буду рад видеть инструкцию указывающую, что данная химия работает строго под воздействием температуры!! Я своими глазами вижу результат чистки данным средством как на ДВС так и на стенде. Я не знаю откуда Вы там берете информацию, или наоборот живете в вакууме, но у нас, к счастью, есть прямые представительства этих компаний, сотрудничая с которыми, можно получить много достоверной и грамотной информации.
-
У нас это по цене не дороже, чем просто прогонка на стенде. Да, и что на стенде, что в приблуде подключаемой для чистки форсунок на авто, используется одна и та же химия. Разница лишь в том, что после чистки на стенде, она выливается. А после чистки на авто, вылетает в выхлопную трубу, предварительно очищая клапана...
-
Ахтунг! ) Обычно, начало прогоняют на стенде, и если есть проблемы с распылением форсунок - предлагают прогнать их ултрозвуком. НО, при этом должны предупредить клиента, что данная процедура может так же и усугубить проблему! Даже если форсунки стали лить ровнее после ултразвука, то в ближайшее время очень высока вероятность того, что они начнут ссать фонтаном. Не понимаю зачем отправлять форсы сразу на ултразвук, предварительно не проверив их на стенде?
-
Она не шипко дорогая и сложная. Теоретически должна быть Проблема в чистки ултразвуком - может одна из форсунок, а то и более, начать "ссать". То есть лить больше положенного. Кто и зачем вам посоветовал именно ултразвук? Или может вы путаете чистку на стенде, с чисткой ултразвуком?
-
Не делайте вы эту полную замену!!! Она только губит автомат! К нам оч много приезжают машина с проблемными автоматоми и все они после полной замены масла. Либо своевременно частичная замена, либо вообще не лезть туда и ждать когда она умрет своей смертью ))
-
Обычно инжектора до 60-80 000 км бегают без чистки. Можно профилактически промыть, без съема форсунок. То есть подключают спецприблуду с емкостью к которой подключают компрессор. В емкость заливают жидкость что то типа винса. Запускают ДВС с отключенным бензонасосом и в течении 20-40 минут гоняют на спец жидкости. Она по мимо устранения грязи в форснках, так же частично убирает грязб с клапанов и внутри поршневой. Обычно после этого, двс работает ровнее. Если чистить ультразвуком, то высока вероятность что форсунки пойдут под замену
-
Все очень просто Человек, видимо не ищет легких способов ... он перевернет авто и уже после завернет фильтр наполненный маслом. А так, выходит что человек вообще понятия не имеет о чем тут идет речь. А что это даст? ) Пропитанный фильтр хотя бы частично сможет компенсировать масляное голодание?
