ahmedlan

Если карман тянет и оооочееень любишь свое авто, то почему бы и нет.... ) Серия 8100 у них шикарная, НО если вы ездите оч умеренно, на метане с правильно настроенным УОЗ, и так и так меняете масло каждые 10т км, то не будет вообще никакой разницы для ДВС, по сравнению с Мобил1 или Кастрол EDGE. А вот если любите тапку давить и частенько до отсечки, то мотя чуть получше. Смысл этого масла - оно более устойчивое при высоких нагрузках а значит и высокой температуре ДВС. Если оч поверхностно и кратко объяснить

Его льют большей части в авто с мощными форсированными авто. Отличное масло, если кошелек тянет. Но для обычного городского авто можно лить и Эйдж кастрол. Для ДВС не будет вообще никакой разницы с Мотей.

Что то типа Зика, не более

Масло основа которого получена путем жесткого гидрокрекинга. Подробнее уже лучше погуглить ) Думаю мало кому будет углубляться в данный вопрос.

Всем привет! ) Последний год работаю в Питере как раз с автомаслами. Своими глазами вижу когда приезжают машинки, кто сколько проехал на каком масле и так далее. Шел тем более Российский розлив Гав...оо еще то!!! Шел вообще сам по себе не айс. У них есть неплохая серия масле 0-40 но и то уступает аналогам. НО!! Клиенты им довольны в плане ДВС работает тихо и тяга норм. То есть с точки зрения водителя - все гуд. А вот если открыть заливную и посветить туда фонариком, там там все печально. Масло угарает сильно. На самой заливной пробке черный налет. На щупе, то же след остается не понятный. По поводу кастрола - он есть разный. То есть у них неск линеек ии нужно смотреть именно на них! То есть кастрол магнает - это гидрокряк и оно так се по качеству. Его они льют в зеленые бутылки. Если на нем кататься не более 6-8 т км то пойдет но после угарает и так же идут отложения. Есть у них линейка EDGE - это уже на самом деле синька. Офигенное масло!! 10-12т бегает уверенно. Это масло льют почти все современные БМВ, Вольво, Мерсы и Фольцы. Видел Нексию 2, в которую заливали строго такое масло с вязкостью 0-40. Пробег 180 000 км - ДВС идеально чистый. Замена масла была каждые 10т км. Самое странное что лил его таксист ) Видимо на своем опыте знал, что масле экономить не стоит. Мобил, так же есть разный. Если серия Мобил 1 то это так же нормальная синька. 10-12 т бегает уверенно, но ДВС не такой чистый как от кастрюли. Мобил 3000 который - Гав...о!!! Макс на нем можно кататься 8т км. Более уже дает отложения. Мобил 2000 еще хуже. Тоталь и Эльф по сути почти один и тот же брэнд. Льют во все франц авто. По качеству, что то среднее. Чуть лучше чем кастрол магнатек но хуже чем кастрол эйдж. Отложений не дает, но ДВС внутри весь желтый. По цене не на много отличается от хор масла. По мне так лучше чуть доплатить и залить что то лучше. По ценам Кастрол ЕДЖЕ если в канистрах то около 3500р за 4л (чуть менее 50 дол. Курс 66) Если у нас на разлив с бочек то за литр 550р, за 4л выходит 2200р. Мобил 1 дороже. У него цена около 800р за литр. Прежде чем выбирать масло задайте себе вопрос - на сколько это синька. То есть если оч грубо и кратко то синька бывает на самом деле -синтетической, -добыта с помощью жесткого гидрокретинга -и добыта путем просто гидрокретинга. Именно синтетическое масло начинается по цене в канистрах от 3300-3500 рублей за 4 литра. Прошу прощения что не пишу цен в суммах.... отвык я от них )) Да и еще, оч многое зависет от стиля езды. Чем агрессивнее ездите, тем чаше меняйте масло. Все вышеописанное относиться строго к оригинальным маслам и в условиях эксплуатации на бензиновых ДВС. Если паленка внутри канистры, то без разницы что на канистре написано. И еще... чуть не забыл. Не гоняйтесь за допуском Дексос 2. Он реально для лохов!! К примеру масло ДЖ ЭМ с допуском Дексос 2 какулька редкостная

Шпионыч спасибо тебе за совет )) А где фишку смотреть? )) Я пока весь в работе и особо с машиной возиться не было времени. Найти неисправность точно не могу (( По компу все в норме, все хорошо. Но ест как кашалот. Единственное суппорта подклинивали из за закисших тормозных поршней. Все поменял и жизнь прекрасна ) Ну то есть колеса не клинят. Если менять лямдик первый то на какую фирму лучше? Строго оригинал или есть норм аналоги?

Кто знает, какая лямда 1 или 2 большее влияет на расход? 17л на 100 км это оч накладно и как определить фишка под какой бенз у меня стоит. Ранее заправлял 95, а на днях залил 92. Разницы не почувствовал вообще Но разница в цене 3р за литр. Итого 60л * 3 = 180 р /60 -3 $. Деньги не оч большие но все же деньги ) Даже в России Может у меня фишка так и так стоит на 92 бенз поэтому моему ДВС пофиг на 95?

Сегодня снова машина начала глючить После езды, где то около 30 минут, машину начало колбаасить и машина просто вообще отказалась ехать. Загорелся чек наконец. ошибка Р0132 - электрическая цепь HO2S -датчик №1- высокое напряжение Как и писал ранее - пропаивали место соединения трех масс (болезнь этих авто) Выходит не помогло. В чем проблема еще может быть? Может есть масса на эбу где то, или сама лямда глючит НО! почему именно после прогрева и длительной езды начинается данный косяк? СОС!! кто сталкивался - помогите

Раз тему стекол затронули, как лечить болезнь полос на передних боковых стекол которые образуются из за грязи на стеклах. То что держать их в чистоте, и так понятно )) Только тут, с таким климатом, это редко когда получается

Каждый сам для себя решает как ему быть! )) Можно забить на все и тупо в варить трубу. А можно просто выбить кат, вскрыть корпус каталика и туда вварить вставку пламягаса. На 1,6 к примеру, можно вообще готовый кат воткнуть от Ксю 1,6 которые на местный рынок идут. Там все крепления 1 в 1 подходят

Точно не помню ибо было давно но разница была существенной Я на данный момент работаю на СТО, где некогда профессионально занимались только ремонтом и тюнингом выхлопной системы. Так тут смотрят как на идиотов на тех, кто тупо выбивает кат и едет дальше. Но особо не сопротивляются , ибо этот чел все равно приедет обратно в будущем дабы менять как минимум свой резонатор ибо тот просто прогорит.

Мерили температуру после ката, до и после его удаления После удаления, температура стала выше

Это самый просто НО, БЕЗГРАМОТНЫЙ вариант. Каталик так же глушит температуру выхлопа!! Ну и звук....

Да не вопрос! Помогу с отправкой чего угодно ) Ранее работал по схеме из уза в рашку на Ксюхи )) Теперь думаю пустить все в обратном порядке ) Отправка обычной почтой. Проблем обычно не возникало. Кому что нужно, лучше ссылку кидайте мне на товар. Далее будем думать. Дело в том, что многие инет магазины с Узом не работают. Поэтому могу заказывать сам ну и после отправлять все адресату в Уз

Паук у нас тут около 50-60 дол стоит.. С грамотной прошивкой, от него пользы куда побольше будет . Если кому нужно, могу выслать На днях к нам на СТО приезжал лось с 1,6 акпп Выбив кат, просто прошился. На стенде замер показал прирост с 109 кобыл до 125. Если паук поставить, то думаю все 130-135 выдаст . Трубу вваривать не есть айс, лучше пламягас ставь. Вообще в реале, если и пацк ставить, то желательно после него тоже пламягас ставить, дабы далее все не "сгорело" со временем

Сканировал предварительных ошибок тоже нет в памяти ЭБУ Мистика какая то

Ну это то все понятно! ) Но смущяет именно то, что на прогретую и не сразу а через какое то время. То есть, по сути, свечи, провода, бензонасос, могут гнать как на горячую так и на холодную. Понять не могу, каким образом время и температура, а может просто время работы ДВС как то сказываться на перебои в работе. И чек не горит самое не понятное!!

Всем огромный культурный Питерский привет! ) Давно я тут не был... Купил я себе значит Лося на днях 2005г 1,6 моторс с АКПП 4х ступка, авто корейской сборки взял его за 185 000р (около 2 800$) Машина долгое время стояла в гараже. Все вроде хорошо, кроме двух проблем. Через какое то время выскачело две ошибки -слабый сигнал от датчика положения распредвала -высокое напряжение лямды 1 По первому пункту - заменил датчик и запаял новую фишку. По второму - порылся в нете. Тут многие пишут, что проблема связана с плохой массой в жгуте. Жгут разобрал, контакт массы пропаял. Вроде все то хорошо, НО!!!!! После того, как проедусь на авто с 30 минут, на холостых мотор время от времени начинает колбасить. То есть и обороты скачут и ДВС, то ли торит то ли еще что с ним непонятное. Если прогазовать, то вроде проходит но на время. Никаких ошибок ЭБУ не ловит! (( Что делать? Куда дальше лезть? То есть еще раз повторю - именно проблема появляется только через 30 минут езды и колбасит только на холостых. На холодную ну и на прогретую первое время проблем нет!! Кто сталкивался с данной бедой, подскажите. PS Шпион, на твою помощь, особенно надеюсь!

Проблема как была, так и осталась. Подключал комп - ничего не выдало. все норм. видимо просто то какой то из датчиков дает немного ложные показания Продал я ее еще в Таше ) Уже получается год назад Взяли ее у меня почти за 15 000 $ (2009г выпуска)

А грудь это где? Между ДВС и салоном? так у меня там усилитель искры зажигания все место занял, поэтому единственным местом свободным осталось только вместо бачка гур

У всего мира идет прогресс и разрабатывают новые системы ГБО. Внедряют его, отказываясь от старого. Но тут похоже все стабильно ((( Нет не у мастеров желания учиться ставить нормальное ГБО и его настраивать, не у потребителей переходить на что то новое. Я себе в Питере не могу мастера или контору найти, кто бы мне поставил 2е или 3е поколение ГБО :) Хотя авто то, всего Ксю трамблерная. Мне тут и кредит без процентный предлагают на установку 4е поколения ГБО. Только ставь... Кстати по ценам 4е поколение ГБО пропан с установкой от 23 000 р (делим на 68 получаем в уе) 4е поколение ГБО метан под 50 000 р Хотя может и ранее писал об этом ) просто не помню

В оконцовке получилось что то типа того:

К Руслану съезди на полевой. Решит проблему Ну или приезжай ко мне в Питер. Решу проблему за бесплатно )) Ты про нее? ))

Потенциометр не имеет ничего общего с ДПДЗ )

По фото полноценно тяжело понять что там. Если нет лямды, то где тогда стоит потенциометр? Если увижу его, то точно буду уверен что лямду искать нет смысла