NEXIA

[skull-xx 537]

  kazap said:

Насчет цены на программатор- в рунете поиск дает позиции за 1500-2000уе, ноутбук с ПО и комплектом шнуров

И вопрос- с чего ЭБУ может загнуться при программировании? Самая хреновая современная флэш-памят МК гарантирует самое малое, 1000 циклов перезаписи

Но в общем-то это ваше право, устанавливать цены на свои услуги, даже не объясняя клиенту, из чего она складывается , как и наше право соглашаться или отказываться

Смотрим и считаем тут и тут.

 

Купив (новую) машину за 9.000-**-**-30.000 штук (нексия-ласетти-эпика-каптива), почему люди начинают задумываться о 60-70$ для того чтоб его новый автомобиль работал правильно и работал на нашем гамне. А вот всякие там хреновины типа козырьков, ковриков, вонючек да занавесок, так это на ура и 500$ не жалко. И поверь, ЭБУ выходят из строя. Но это не проблема клиента, клиенту важен результат. Всё остальное ложиться на нас.

 

  kazap said:

перестраивать двиг на топливо, потребление которого ему в принципе нецелесообразно от рождения (тот же 91, да еще с солиной мочой пополам или даже 80-й)

Вот это оно и есть, правда это только часть от общего.

 

  ShPioN said:

упс, извините спутал. чтобы не вводить в заблуждение людей, подправлю свой пост. так значит катализатор можно без боязни просто удалить? при этом желательно поставить резонатор...

Желательно ^{(пламягаситель)}, чтоб звона не было от пустой банки.

 

 

зы: в споры и в полемику вступать не буду. если есть желающие на своей машине почувствовать разницу между заводом и то что делаем, приезжайте.

 

зы2: обращаться в личку или ехать сюда.

 

зы3: схема проезда.

Edited 19.02.2010 16:34 by skull-xx

[rob 69]

  skull-xx said:

зы: в споры и в полемику вступать не буду. если есть желающие на своей машине почувствовать разницу между заводом и то что делаем, приезжайте.

 

зы2: обращаться в личку или ехать сюда.

 

зы3: схема проезда.

 

Skull-xx, а можно будет сделать краткий ЧАВО по поводу перепрошивки? Включая причины для чиповки, преимущества и недостатки, варианты перепрошивки и т.д. Я думаю сотни людей задают вам одни и те же вопросы. На Chip.uz все не совсем развернуто, я для себя не совсем понял насколько это необходимо. Думаю при грамотном разъяснении у вас прибавится клиентов.

[skull-xx 537]

  rob said:

Skull-xx, а можно будет сделать краткий ЧАВО по поводу перепрошивки? Включая причины для чиповки, преимущества и недостатки, варианты перепрошивки и т.д. Я думаю сотни людей задают вам одни и те же вопросы. На Chip.uz все не совсем развернуто, я для себя не совсем понял насколько это необходимо. Думаю при грамотном разъяснении у вас прибавится клиентов.

Хорошо. Сделаем. Только вопрос, куда это разместить? Сюда для всех закинуть или чтоб всегда было на Chip.uz.

Edited 19.02.2010 17:29 by skull-xx

[ShPioN 9 567]

  skull-xx said:

Хорошо. Сделаем. Только вопрос, куда это разместить? Сюда для всех закинуть или чтоб всегда было на Chip.uz.

чтоб всегда было на Chip.uz

[stas68 2]

  skull-xx said:

Расскажи, а то мы не знаем, каким это образом.

Есле зазор заделать больше чем нужно то искра будет по времени дольше. соответственно угол больше.

есле же зазор зделать меньше положенного то время искры меньше и угол меньше.

Можете проверить на обычном вазе, Я не знал что современный моторист а тем более человек занимавшейся установкой угла опережения этого не знает!

Так же угол можно поменять без прошивки ! думаю вы знаете как.Но как вы писали выше есть еше куча настроек сколько подать топлива и когда, Вот тут и начинается засада. после изменений , как правило все ваши прошивки уже не соответствуют тех параметрам движка и отсюда при езде расход получается ( все же ездят по разному а прошиву делают под определённый мотор. и параметры под него, моторы немного отличаются, тем же сжатием. И вся эта хрень творится именно с евро3, Там даже ратикуляция работает тока после 1200 и до 4000 обротов. и катализатор чтоб прогреть нужно более богатую смесь. Отсюда следует что евро 3 прошивать не имеет смысла.

Я не критикую Вашу работу. не говорю что не нужно прошивать .Может кому и нужно. Просто все должны понимать для чего прошивка и чего она дает, и как это работает.

Мне не нравится когда на форумах пишут типа вы тупой и приезжайте к нам мы все сделаем!

[skull-xx 537]

  stas68 said:

Есле зазор заделать больше чем нужно то искра будет по времени дольше. соответственно угол больше.

есле же зазор зделать меньше положенного то время искры меньше и угол меньше.

Можете проверить на обычном вазе, Я не знал что современный моторист а тем более человек занимавшейся установкой угла опережения этого не знает!

Так же угол можно поменять без прошивки ! думаю вы знаете как.Но как вы писали выше есть еше куча настроек сколько подать топлива и когда, Вот тут и начинается засада. после изменений , как правило все ваши прошивки уже не соответствуют тех параметрам движка и отсюда при езде расход получается ( все же ездят по разному а прошиву делают под определённый мотор. и параметры под него, моторы немного отличаются, тем же сжатием. И вся эта хрень творится именно с евро3, Там даже ратикуляция работает тока после 1200 и до 4000 обротов. и катализатор чтоб прогреть нужно более богатую смесь. Отсюда следует что евро 3 прошивать не имеет смысла.

Я не критикую Вашу работу. не говорю что не нужно прошивать .Может кому и нужно. Просто все должны понимать для чего прошивка и чего она дает, и как это работает.

Мне не нравится когда на форумах пишут типа вы тупой и приезжайте к нам мы все сделаем!

В ответ могу только сказать одно: ВЫ СЛИШКОМ НАЧИТАНЫ. Иногда надо читать все строчки, а не через. И ещё, я уже перестал обращать внимание на ваши посты на обоих форумах, но остальные до сих пор смеются. Скоро вам титул присвоим - "ГУРУ" на том форуме.

 

зы: внимательно прочтите что написали, а потом ещё раз в сети перечитайте и исправте свой пост, чтоб другие не смеялись.

[Solnze 0]

  skull-xx said:

...исправте свой пост, чтоб другие не смеялись.

Уже поржал!!!

 

stas68, сами то понимаете что пишите??? Какой же Вы моторист? Насчёт свечного зазоро посмеяло! очень, детский лепет!, думаю даж объяснять не стоит.

Но насчёт прошивок эт чёт перегнули!, и особенно EGR, почитайте ниже, таг, для общего развития. Чтоб больше нигде не засмеяли!

 

  Quote

Клапан ЕГР служит для уменьшения выбросов оксида азота засчет направления отрботанных (неочищенных) выхлопных газов во впускной тракт (прим 15%), понижая температуру вспышки смеси и уменьшая тем самым мощность двигателя. На СО не влияет.

Диапазон работы клапана 1500-3500 об/мин из-за чего после 3500 об. происходил подхват, после заглушения подхват происходит почти с холостых.

ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно что при своей

работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во

впускной коллектор. Основная задача системы - снижении токсичности выхлопа в

режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах

работает на обогащённой топливной смеси. В общем ничего сложного, но только

почему-же данная система так усложняет жизнь многим, занимающимся ремонтом

автомобилей?

основная часть - клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во

впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами -

наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность -

негерметичность. В разных модификациях системы EGR может управляться как

электрически ( большая часть автомобилей GM ) так и пневматически ( основная

масса автомобилей )

Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков: Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW); Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor); Датчика положения дроссельной заслонки (TPS); Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA - не на всех моделях). Собственных датчиков системы EGR.

Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).

Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.

В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.

На "простых" автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно.

В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:

Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;

Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).

[stas68 2]

Я так и думал что ответ будет именно таким

 

 

 

Уже не сомневаюсь что в ташкенте нужно открыть курсы по повышению квалификации

[Solnze 0]

  stas68 said:

Я так и думал что ответ будет именно таким

....Уже не сомневаюсь что в ташкенте нужно открыть курсы по повышению квалификации

Мечтаете туда пойти???

Нинада, я вам памагу бесплатно:

  Quote

На двигателях с режимом ЕВРО 3 топливом управляет Датчик кислорода (Oxigen Sensor) Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах. Его количество зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Датчик выдаёт информацию на блок ЭБУ в виде напряжения или изменения сопротивления. По этим данным блок ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого бензина в цилиндры.

Датчик концентрации кислорода в выхлопных газах расположен на выпускном коллекторе. По сути своей датчик является гальванической батареей, содержащей цилиндрический электрод из двуокиси циркония, который изнутри и снаружи покрыт платиной. Наружная сторона электрода находится в атмосфере, а внутренняя - в выхлопных газах. Во время работы двигателя постоянно меняется состав топливо-воздушной смеси, с датчика поступает сигнал большого напряжения, "говорящий" блоку ЭБУ, что смесь богатая. Блок ЭБУ корректирует подачу топлива в сторону уменьшения и содержание кислорода в выхлопных газах возрастает, что и фиксирует датчик кислорода резким уменьшением напряжения. В свою очередь блок ЭБУ увеличивает подачу топлива. Таким образом получается замкнутый цикл.

 

Причины выхода из строя датчика кислорода:

1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива.

2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.

3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д.

4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.

5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания.

6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.

7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.

8. Негерметичность в выпускной системе.

 

Признаки неисправности датчика кислорода:

1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.

2. Повышенный расход топлива.

3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля.

4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.

5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.

6. На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения.

Так что топливом в ЕВРО 3 управляет этот датчик, и если его программно отключить, то можно настроить топливные карты под определённый вид топлива, а также настроить "AFR" топливно-воздушную смесь под определённые обороты двигателя, тем самым можно правильно всё сбалансировать, прибавить приеместости двигателю и уменьшить расход горючки.

Edited 19.02.2010 20:45 by Solnze

[powerman 10]

  stas68 said:

Есле зазор заделать больше чем нужно то искра будет по времени дольше. соответственно угол больше.

есле же зазор зделать меньше положенного то время искры меньше и угол меньше.

Откуда такая инфа? Впервые слышу об этом. Если можно ссылку откуда такое умозаключение.

Вы можете представить себе "время" искры? и как оно растянется или сократится изза увеличения или уменьшения зазора. Теоретически Вы правы, но! Если Вы знаете основы работы на осцилографе и принципы считывания осцилограмм я-бы доказал что это не так.

Разница настолько мизерна, что это можно увидеть только на приборе и никак не почувствовать на работе двигателя.

чисто ИМХО.

[Solnze 0]

  powerman said:

Откуда такая инфа? Впервые слышу об этом. Если можно ссылку откуда такое умозаключение.

Вы можете представить себе "время" искры? и как оно растянется или сократится изза увеличения или уменьшения зазора. Теоретически Вы правы, но! Если Вы знаете основы работы на осцилографе и принципы считывания осцилограмм я-бы доказал что это не так.

Разница настолько мизерна, что это можно увидеть только на приборе и никак не почувствовать на работе двигателя.

чисто ИМХО.

Понимаете, Бахтиёрака, когда машина едет Вам навстречю, то она светит фарами на Вас сильнее (быстрее), т.к. складываются собственная скорость машины и скорость света. Теоретически это таг! Видимо наш "Квалифицированный моторист" способен различать по скорости света скрость машины!

[stas68 2]

  powerman said:

Откуда такая инфа? Впервые слышу об этом. Если можно ссылку откуда такое умозаключение.

Вы можете представить себе "время" искры? и как оно растянется или сократится изза увеличения или уменьшения зазора. Теоретически Вы правы, но! Если Вы знаете основы работы на осцилографе и принципы считывания осцилограмм я-бы доказал что это не так.

Разница настолько мизерна, что это можно увидеть только на приборе и никак не почувствовать на работе двигателя.

чисто ИМХО.

это из личного опыта, я говарю то что сам проверял и не раз

очень маленькая разница я с вами согласен, но может быть и этого хватить чтоб мотор меньше детонировал. проверите на своей машине. при неправельном зазоре увеличивается детонация, связанно не со скоростью искры а с силой. плохо воспламеняет бенза вот вам и детонация.

так же изменение расположения свечи меняет угол опережения чуть чуть , так же небольшой износ ремня ГРМ, так же небольшой сдвиг нижнего шкива. ( видел не совсем правильный вырез под шпонку), те же высоковольтные провода могут иметь отличие сопротивления от нормы и так же влиять но угол. Все это влияет на опережение. и что теперь под это все шить ЭБУ? не думаю что Вам все проверяют прежде чем прошивать.

[Solnze 0]

  stas68 said:

это из личного опыта, я говарю то что сам проверял и не раз...

Видно не очень у Вас он большой (я про опыт), либо кроме болгарки ничего серьёзнее в руках не держали. А5, таг, для общего развития, сначала проверяется всё на этом:

... а уж потом только что либо делается! (надеюся нинужно объяснять что это на картинке изображено, и сколько "Матисоф" это стоит? )

[powerman 10]

  stas68 said:

это из личного опыта, я говарю то что сам проверял и не раз

очень маленькая разница я с вами согласен, но может быть и этого хватить чтоб мотор меньше детонировал. проверите на своей машине. при неправельном зазоре увеличивается детонация, связанно не со скоростью искры а с силой. плохо воспламеняет бенза вот вам и детонация.

Вот с этим соглашусь. Есть такой эффект. Когда свеча вырабатывается то зазор увеличивается и соответственно искровой разряд чтобы преодолеть бОльшее расстояние теряет силу. Мотор работатет с детонацией и разгон с низов плохой.

Вот это и есть противоречие Вашему утверждению. Вы утверждали что если увеличивать или уменьшать зазор то угол зажигания меняется. Фактически меняется сила искро-образования и из-за разных зазоров.

[stas68 2]

Может не првально меня поняли многие, но это и есть изменения угла опережения зажигания.

много факторов влияют на него.

[Solnze 0]

  stas68 said:

Может не првально меня поняли многие, но это и есть изменения угла опережения зажигания.

много факторов влияют на него.

Пойми те же! Что изменние угла опережения, НИКАК не может быть осуществленно путём изменения зазора на свечах! Меняется сила искро-образования (Бахтиёрака +1) но НИКАК не УОЗ! А то что Вы поджимаете конченые свечи, то это проблема всей "нашей экономики"!

  Quote

"Сколько не перди, от этого на улице теплее не станет!, тем более глобального потепления!"

Потому что...

Ничего не остаётся как согласиться с Андреем:

  Quote

О великий ГУРУ, ни одна тема без ваших советов не обходиться, КАТТА РАХМАТ великий моторист.

[x3m 31]

  stas68 said:

Есле зазор заделать больше чем нужно то искра будет по времени дольше. соответственно угол больше.

есле же зазор зделать меньше положенного то время искры меньше и угол меньше.

Вот немного про угол зажигания:

  Quote

Еще немного теории. Дело в том, что в момент образования искры на свече зажигания, рабочая смесь в цилиндре вспыхивает на вся и не сразу. Фронт пламени имеет определенную, конечную скорость распространения. Поэтому, чтобы достичь полного горения рабочей смеси сразу после прохождения поршнем верхней мертвой точки (ВМТ), свеча срабатывает немного раньше, когда поршень еще только сжимает рабочую смесь и не дошел до ВМТ. Угол, на который не успевает довернуться коленвал до ВМТ, в момент срабатывания свечи называют "углом опережения зажигания". Этот угол рассчитывается под бензин с определенным октановым числом. Тому есть масса причин, но главные две:

1. Если бензин имеет октановое число (степень сжатия до самовоспламенения) ниже, чем предусмотрено параметрами двигателя, то рабочая смесь загорается еще до срабатывания свечи, как в дизеле. Особенно это характерно при разгоне, когда двигатель работает на обогащенных смесях с высоким содержанием бензина.

2. Бензин с более низким октановым числом имеет более низкое содержание эфирных углеводородов, что существенно снижает качество и скорость образования рабочей смеси. Железные присадки повышают только устойчивость к самовоспламенению, а вот на скорость образования рабочей смеси они, увы, положительно не влияют.

Раннее воспламенение резко нарушает прохождение всех процессов в двигателе. Встречная ударная волна и турбулентность в цилиндре "бьют" по поршню и клапанам. Мы же слышим это, как цокот при резком разгоне.

================================================================================

==

  stas68 said:

Можете проверить на обычном вазе, Я не знал что современный моторист а тем более человек занимавшейся установкой угла опережения этого не знает!

Но как вы писали выше есть еше куча настроек сколько подать топлива и когда, Вот тут и начинается засада. после изменений , как правило все ваши прошивки уже не соответствуют тех параметрам движка и отсюда при езде расход получается ( все же ездят по разному а прошиву делают под определённый мотор. и параметры под него, моторы немного отличаются, тем же сжатием. И вся эта хрень творится именно с евро3, Там даже ратикуляция|???| работает тока после 1200 и до 4000 обротов. и катализатор чтоб прогреть нужно более богатую смесь.

Отсюда следует что евро 3 прошивать не имеет смысла.

шедевр

Edited 20.02.2010 04:52 by x3m

[kazap 2 394]

  stas68 said:

это из личного опыта, я говарю то что сам проверял и не раз

очень маленькая разница я с вами согласен, но может быть и этого хватить чтоб мотор меньше детонировал. проверите на своей машине. при неправельном зазоре увеличивается детонация, связанно не со скоростью искры а с силой. плохо воспламеняет бенза вот вам и детонация.

так же изменение расположения свечи меняет угол опережения чуть чуть , так же небольшой износ ремня ГРМ, так же небольшой сдвиг нижнего шкива. ( видел не совсем правильный вырез под шпонку), те же высоковольтные провода могут иметь отличие сопротивления от нормы и так же влиять но угол. Все это влияет на опережение. и что теперь под это все шить ЭБУ? не думаю что Вам все проверяют прежде чем прошивать.

Топливо начинает гореть с момента возникновения искры, и соответственно, не зависит от длительности искры. Неправильный зазор на свечах приведет к нестабильному искрообразованию, к пропуску искрообразования, следовательно к неполному сгоранию топлива и естественно, неровной работе двига, а совсем не к изменению УОЗ.

"Вылечить" проблему свечей с неправильный зазором, проблему пробоя изоляции ВВ проводов изменением угла ОЗ вам не удастся

Edited 20.02.2010 06:57 by kazap

[stas68 2]

[kazap 2 394]

  stas68 said:

Так же угол можно поменять без прошивки !

А как это сделать, если нет трамблера? Просвети

[stas68 2]

Изменения положения нижнего шкива.

[greyser 1 464]

Решил все таки установить сигналку и стеклоподъемники.

как и говорил в одном из автосалонов.

За сигналку, парктроники,стеклоподъемники и рработу назвали цену примерно 460 зеленых.

 

Вот сижу пока думаю

[crock 282]

  greyser said:

Решил все таки установить сигналку и стеклоподъемники.

как и говорил в одном из автосалонов.

За сигналку, парктроники,стеклоподъемники и рработу назвали цену примерно 460 зеленых.

 

Вот сижу пока думаю

 

сигналка - $100 max

парктроник - $40 max

стеклоподъемники - $200

работа - 50-60 ксум

[greyser 1 464]

везде где и у кого спрашивал хорошая сигнал тот самый MagikCar не совсем залепушный и из последних моделей стоил от 120-140 баксов

 

ну по вашим может и дешевле, но это в офиуиальном салоне- с гарантии не снимут елси что :)

 

 

кто знает сколько ГУР стои ? и работа

и кондей

 

почему то неоднократно слышу про б/у американские... каким макаром американские кондеи еще и на машинах 2000 годов ?)))

[NeTrOn 5 561]

  greyser said:

ну по вашим может и дешевле, но это в офиуиальном салоне- с гарантии не снимут елси что :)

Конечно не хочу не в чем переубеждать, ну как человек более менее с опытом в общение с ганантийщиками могу утверждать – от них толку 0.

Легче и дешевли будет поставить это все у нормальных мастеров ИМХО.