Ликбез по электрике

[Morpheus 183]

Спасибо всем за советы , завтра буду вызывать электрика из энергосбыта, как я уже говорил, у нас в товариществе электрика нету.

[Сергей197 0]

  Morpheus said:

кто может подсказать в каком направлении копать, ситуация такая:

решил поменять старые советские розетки на современные под европейский стандарт, ну не суть важно, в общем лезу в щиток в подъезде, отключаю пакетником напряжение в квартире (свет гаснет), на всякий случай пробником проверяю розетки, в них на обоих проводах висит фаза.... я в шоке. Света нет, но фаза на обоих проводах есть. Пошел в жэк вызывать электрика, там обрадовали, что до сентября у них электрика нету. Тут сегодня приходит контролер с энергосбыта, ну я ему так мол и так, он давай копаться в щитке проверять. Через некоторое время говорит, что у меня неправильно от счетчика разводка сделана, ну я ему грю, делай как положено. Сделал...тут замечаю что моя железная дверь стала биться током, я опять в шоке, ради прикола проверяю пробником - фаза.... Я это контролеру грю, ты чего, нехороший человек наделал??? Этот - ни фига я все правильно сделал, и вообще, я не электрик, я контролер! Зови электрика пусть делает, я ему - ты чего, совсем ох...л, тут дети ходят, да и как мне дверь отрывать-закрывать, вертай как было. Ну он поворчал, типа какой у нас тут беспорядок в щитке, но вернул все как было, т.е. у меня при отключении электричества в розетках (во всех) на обоих проводах фаза, но лампочки не горят и электро приборы не фунциклируют.

В общем что может быть и что делать?

 

P.S. Электрика из энергосбыта после праздников потащу, но еще не факт, что он что то сможет сделать ^_^

 

Проверьте щиток домовой , если на нем светиться индикатор фазы или пробник , значит проблема гораздо серьезнее . Если есть возможность померить напряжение между нулем и фазой , между фазой и заземлением , заземлением и нулем .

У Вас скорее всего сгорел или неправильно подключен пакетник .

Через дверь могут проходить две пары проводов , питание в квартиру , кнопка звонка . Отсоедините питание звонка и проверьте провод если тестер показывает цепь замкнутую между каким либо проводом звонка и дверью значит замените провод , если все нормально , меняйте провод между квартирой и щитком .

Если надо помощь напишите в личку.

[serge 95]

  Сергей197 said:

Проверьте щиток домовой , если на нем светиться индикатор фазы или пробник , значит проблема гораздо серьезнее . Если есть возможность померить напряжение между нулем и фазой , между фазой и заземлением , заземлением и нулем .

У Вас скорее всего сгорел или неправильно подключен пакетник .

...

Если надо помощь напишите в личку.

Сергей197, научитесь читать темы Форума ЦЕЛИКОМ. По крайней мере, что написано после сообщения, на которое Вы хотите отвеить. Автор вопроса не только отписался, что у него вообще нет пакетника, но и получил исчерпывающие ответы о своей проблеме.

[Searcher 268]

2serge

Вопос такой:

имеется коробка с 12 автоматическими выключателями (в 1 ряд), вмонтрованная в стену.

Приблизительно такая:

В н.в. подключена одна фаза на все автоматы через перемычки. Однако, потребление тока растет и вместе с этим встает вопрос подключения второй дополнительной фазы. В коробке имеется резервный (подведен при монтаже) проводник для подключения второй фазы одинакового сечения как и остальные. Не противоречит ли ПУЭ использование 2-фаз в аналогичной коробке.

Edited 07.10.2010 12:11 by Searcher

[Вик 3 618]

  Searcher said:

2serge

Вопос такой:

имеется коробка с 12 автоматическими выключателями (в 1 ряд), вмонтрованная в стену.

Приблизительно такая:

В н.в. подключена одна фаза на все автоматы через перемычки. Однако, потребление тока растет и вместе с этим встает вопрос подключения второй дополнительной фазы. В коробке имеется резервный (подведен при монтаже) проводник для подключения второй фазы одинакового сечения как и остальные. Не противоречит ли ПУЭ использование 2-фаз в аналогичной коробке.

Обычноесть колодка для ввода и потом по автоматам.Или ключ 3х фазный.Если в строении имеется 3 фазы то можно.

[sameelen 203]

  Searcher said:

2serge

Вопос такой:

имеется коробка с 12 автоматическими выключателями (в 1 ряд), вмонтрованная в стену.

Приблизительно такая:

В н.в. подключена одна фаза на все автоматы через перемычки. Однако, потребление тока растет и вместе с этим встает вопрос подключения второй дополнительной фазы. В коробке имеется резервный (подведен при монтаже) проводник для подключения второй фазы одинакового сечения как и остальные. Не противоречит ли ПУЭ использование 2-фаз в аналогичной коробке.

Я не Серж,но постараюсь ответить.Нарушением,пусть не грубым,является подключение по указанной схеме.По уму,надо было бы, 12 автоматов разбить на 3 группы и запитать каждую с отдельной фазы.

[serge 95]

  Searcher said:

2serge

Вопос такой:

имеется коробка с 12 автоматическими выключателями (в 1 ряд), вмонтрованная в стену.

Приблизительно такая:

В н.в. подключена одна фаза на все автоматы через перемычки. Однако, потребление тока растет и вместе с этим встает вопрос подключения второй дополнительной фазы. В коробке имеется резервный (подведен при монтаже) проводник для подключения второй фазы одинакового сечения как и остальные. Не противоречит ли ПУЭ использование 2-фаз в аналогичной коробке.

Если отвлечься от назначения и места установки данного щитка, то ввод в одну коробку двух фазных проводников не противоречит ПУЭ. Однако, правильным будет ввод 3 фаз (плюс нейтраль), через главный трехполюсный автомат или выключатель, с равномерным распределением нагрузки на группы (как и написал sameelen).

 

НО!!! Насколько я знаю, частным потребителям подключение трехфазного питания ЗАПРЕЩЕНО. Ввод второй фазы, соответственно, тоже недопустим.

 

P.S. К тому же, однофазные потребители будут по прежнему грузить единственный нейтральный провод, так что нагрузка на подводящие провода не снизится.

[Дмитрий Белый 16 590]

  serge said:

НО!!! Насколько я знаю, частным потребителям подключение трехфазного питания ЗАПРЕЩЕНО. Ввод второй фазы, соответственно, тоже недопустим.

В Узе пока мона... И недорого... Что не может не радовать.

Зы...

А кричать то зачем?

[Searcher 268]

  serge said:

Если отвлечься от назначения и места установки данного щитка, то ввод в одну коробку двух фазных проводников не противоречит ПУЭ. Однако, правильным будет ввод 3 фаз (плюс нейтраль), через главный трехполюсный автомат или выключатель, с равномерным распределением нагрузки на группы (как и написал sameelen).

 

НО!!! Насколько я знаю, частным потребителям подключение трехфазного питания ЗАПРЕЩЕНО. Ввод второй фазы, соответственно, тоже недопустим.

 

P.S. К тому же, однофазные потребители будут по прежнему грузить единственный нейтральный провод, так что нагрузка на подводящие провода не снизится.

Мне следовало уточнить: трехфазный т.к. частный дом. Есть вводной щит во дворе с трехполюсным включателем на 100А. Первая фаза подключена на указанную мною коробку с автоматами, расположенную в доме. Там соответственно раскинуто по этажам и видам потребителей от 10 до 25А. Вторая фаза подключена на дворовые потребители: розетки и лампы освещения. Защищены автоматами 16 и26А в самом щите. Третья фаза - резервная. Провод для нее уже подведен к щиту и соответственно к коробке, но не подключен.

Спасибо за оперативность!

[barmaley13 37]

подскажите, куда заземлять стир. машинку в ванной? отдельной земли нету.

нарыл в форуме: serge, тут - рекомендовал к трубе холодной воды, а если трубы пластиковые?

Edited 17.10.2010 19:49 by barmaley13

[zvonok.net 58]

искать заземленную арматурину в шахте

[barmaley13 37]

  zvonok.net said:

искать заземленную арматурину в шахте

почему-то, были поставленны не пластиковые, а латунные краны на отводах от стояков. можно к ним на хамуте привязать кабель, предварительно подчистив площадку напильником?

[Kostik 81]

  barmaley13 said:

подскажите, куда заземлять стир. машинку в ванной? отдельной земли нету.

нарыл в форуме: serge, тут - рекомендовал к трубе холодной воды, а если трубы пластиковые?

 

я бы не стал вязать заземление на трубы холодной или горячей воды... они от этого разрушаются... сам видел во что превратилась труба после нескольких лет работы в качестве заземления... металл просто в труху превращается со временем...

[ШивОлег 15 721]

  barmaley13 said:

почему-то, были поставленны не пластиковые, а латунные краны на отводах от стояков. можно к ним на хамуте привязать кабель, предварительно подчистив площадку напильником?

 

Токопроводом что будет?

Вода в пластиковой трубе?

так что вентиль на пластике не пойдёт.

Либо арматура, либо любая металлическая труба, а лучше контур заземления!

 

  Kostik said:

я бы не стал вязать заземление на трубы холодной или горячей воды... они от этого разрушаются... сам видел во что превратилась труба после нескольких лет работы в качестве заземления... металл просто в труху превращается со временем...

Агрегаты заземляют на случай пробоя фазы на корпус.

В случаи исправной защиты, автомат сразу выключается и опасности электрокоррозии труб нет.

Это бывает при использовании трубы в качестве нуля.

[HOLA 1 708]

  ШивОлег said:

Агрегаты заземляют на случай пробоя фазы на корпус.

В случаи исправной защиты, автомат сразу выключается и опасности электрокоррозии труб нет.

Это бывает при использовании трубы в качестве нуля.

Использовать водопроводные трубы нельзя в качестве заземления. Нужно

  zvonok.net said:

искать заземленную арматурину в шахте

или протянуть заземление со щитка.

[Vlad 3 136]

У меня в квартире если одновременно включены несколько мощных приборов как например чайник и микроволновка или тепловентелятор постоянно выбивает автомат. Автоматы стоят советские или российские на них написано 380 V. 50-60 Hz . Хочу заменить на скорей всего турецкие TEXAN но возник вопрос на какие? Естественно на более мощные но на сколько мощнее если учесть что основная проводка старая c проводами 2,5 мм. Вот тут как бы такой выбор http://www.teksan.uz/catalog/item/421 . номинальный ток: 63A, 50A, 40A, 32A, 25A, 16A, 10A Насчет 25 А. В инете пишут что нежелательно с проводкой 2,5 мм. Но какой тогда можно? Или никакого толка не будет, от другого автомата, тоже будет выбивать, а с более мощным может просто погореть проводка?

[Messir 412]

  Vlad said:

У меня в квартире если одновременно включены несколько мощных приборов как например чайник и микроволновка или тепловентелятор постоянно выбивает автомат. Автоматы стоят советские или российские на них написано 380 V. 50-60 Hz . Хочу заменить на скорей всего турецкие TEXAN но возник вопрос на какие? Естественно на более мощные но на сколько мощнее если учесть что основная проводка старая c проводами 2,5 мм. Вот тут как бы такой выбор http://www.teksan.uz/catalog/item/421 . номинальный ток: 63A, 50A, 40A, 32A, 25A, 16A, 10A Насчет 25 А. В инете пишут что нежелательно с проводкой 2,5 мм. Но какой тогда можно? Или никакого толка не будет, от другого автомата, тоже будет выбивать, а с более мощным может просто погореть проводка?

 

Оптимально для старой проводки не более 16А.

 

Если часто выбивает автомат, проверьте, не греется ли розетка. Возможно, что в ней плохой контакт.

[Vlad 3 136]

  Quote

Оптимально для старой проводки не более 16А.

 

Если часто выбивает автомат, проверьте, не греется ли розетка. Возможно, что в ней плохой контакт.

 

Спасибо, а какие стоят сейчас сколько А? На них написано что они 380 V. 50-60 Hz, но про А. ничего нет..

[Messir 412]

  Vlad said:

Спасибо, а какие стоят сейчас сколько А? На них написано что они 380 V. 50-60 Hz, но про А. ничего нет..

Не может быть, чтобы не было указано. Посмотрите внимательнее. Возможно, была приклеена табличка, которая потерялась.

Обычно и ставят 16А, если это конечно не автоматическая пробка. Но бывает так, что ослабевают контакты, или подгорают.

 

А вообще, надо посчитать суммарную нагрузку при одновременно включенных потребителях в момент срабатывания защиты. при автомате в 16А получается, что он выдержит нагрузку в 220Х16=3520 Вт, т.е. 3,5 КВт. Если суммарное потребление выше 3,5 КВт, то защита отключит питание - это нормально.

[Vlad 3 136]

  Quote

Не может быть, чтобы не было указано. Посмотрите внимательнее. Возможно, была приклеена табличка, которая потерялась.

Ну речь идет о советских автоматах черных, у них прямо на лицевой стороне написано внизу что 380V и т.д. это я в щитке посмотрел.

  Quote

А вообще, надо посчитать суммарную нагрузку при одновременно включенных потребителях в момент срабатывания защиты. при автомате в 16А получается, что он выдержит нагрузку в 220Х16=3520 Вт, т.е. 3,5 КВт. Если суммарное потребление выше 3,5 КВт, то защита отключит питание - это нормально.

ну у меня он отрубается только в момент когда работает чайник и тепловентилятор 2000 В + 1800 В.

[Messir 412]

  Vlad said:

Ну речь идет о советских автоматах черных, у них прямо на лицевой стороне написано внизу что 380V и т.д. это я в щитке посмотрел.

ну у меня он отрубается только в момент когда работает чайник и тепловентилятор 2000 В + 1800 В.

На советских автоматах максимальный ток указан крайне нечитабельно и шрифт тоже сильно отличается от основного.

 

Ваш чайник с тепловентилятором при одновременном использовании потребляет 3,8 КВт. Наверняка, что-то еще включено - холодильник, освещение, телевизор, компьютер. Так что 4000 Вт в этот момент - гарантировано! Следовательно, 4000 Вт / 220В = 18А. Если отключение происходит именно в этот момент, следовательно у Вас уже стоит 16А автомат.

Учитывая, что основная проводка у Вас старая, 2,5 мм и наверняка алюминиевая, то максимальная мощность, которую она выдержит, составляет примерно 6 КВт. По току это примерно 27А. Поставите автомат на 25А - все будет работать и выбивать не будет. Но имейте ввиду, что автомат не отключит именно на 25А, а на токе примерно 1,2 от номинала (30А). А это уже опасно для Вашей старой проводки.

[T3571 6 060]

  Messir said:

На советских автоматах максимальный ток указан крайне нечитабельно и шрифт тоже сильно отличается от основного.

 

Ваш чайник с тепловентилятором при одновременном использовании потребляет 3,8 КВт. Наверняка, что-то еще включено - холодильник, освещение, телевизор, компьютер. Так что 4000 Вт в этот момент - гарантировано! Следовательно, 4000 Вт / 220В = 18А. Если отключение происходит именно в этот момент, следовательно у Вас уже стоит 16А автомат.

Учитывая, что основная проводка у Вас старая, 2,5 мм и наверняка алюминиевая, то максимальная мощность, которую она выдержит, составляет примерно 6 КВт. По току это примерно 27А. Поставите автомат на 25А - все будет работать и выбивать не будет. Но имейте ввиду, что автомат не отключит именно на 25А, а на токе примерно 1,2 от номинала (30А). А это уже опасно для Вашей старой проводки.

вы глубоко заблуждаетесь. автомат отключит на 25, но не сразу при достижении номинального тока а спустя неск секунд, необходимых для прогрева биметалического расцепителя.

указанные на автомате 1.2(от ниминала)- это ток отсечки, показывающий какой максимальный кратковременный ток способен выдержать автомат. замечу, что величина тока отсечки может составлять чуть больше номиналаа, с десяток номиналов, а самое интересное- быть меньше номинала. для каждого конкретного случая выбирается кроме номинала самого автомата еще и ток отсечки.

[Messir 412]

  T3571 said:

вы глубоко заблуждаетесь. автомат отключит на 25, но не сразу при достижении номинального тока а спустя неск секунд, необходимых для прогрева биметалического расцепителя.

указанные на автомате 1.2(от ниминала)- это ток отсечки, показывающий какой максимальный кратковременный ток способен выдержать автомат. замечу, что величина тока отсечки может составлять чуть больше номиналаа, с десяток номиналов, а самое интересное- быть меньше номинала. для каждого конкретного случая выбирается кроме номинала самого автомата еще и ток отсечки.

Да, согласен. Именно так. Но на практике 25А автомат 25А зачастую держит. НЕ долго.

[T3571 6 060]

  Messir said:

Да, согласен. Именно так. Но на практике 25А автомат 25А зачастую держит. НЕ долго.

не долго. именно столько, сколько необходимо для прогрева и срабатывания самого автомата

[Messir 412]

  T3571 said:

не долго. именно столько, сколько необходимо для прогрева и срабатывания самого автомата

Я специально написал "на практике". Потому как, именно на практике бывало, что вышибало автомат бОльшего номинала при остающимся включенном меньшем. А в теории Вы правы на все 100 - это время прогрева.

 

P.S. Забыл уточнить. Мое "на практике" - это варианты короткого замыкания.

Edited 24.10.2010 14:48 by Messir