Posted 19.10.2009 19:33 я глубоко извеняюсь, просто очень интересно: а кроме димагогии кто нибуть забор делал сам(т.е. для себя и видел как это делаеться)? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19.10.2009 20:42 Ruslan-homa said: я глубоко извеняюсь, просто очень интересно: а кроме димагогии кто нибуть забор делал сам(т.е. для себя и видел как это делаеться)? Я сделал и продолжаю делать.Из труб квадратного сечения 25*25мм сделал каркас для опалубки 4шт. 65см на 300см.К нему прикрутил алюминивые листы саморезами.Получилось,что можно заливать высотой 65см на длину 6 метров.С помощью культиватора прорыл траншею глубиной 30см.Через каждые 2,5м забил уголки(N 63)на глубину 80см от уровня земли,приварил к ним арматуру диаметром 30мм длинной 3м.Газосваркой выровнял арматуру по уровню. Сделал оснастку,под разную толщину заливки,чтобы не пользоваться сваркой. Фундамент сделал толщиной 20см.Сам забор--10см.Высота забора получилась 4*65+30(от фундамента)=290см.Дома имеется миксер на 0,125куба.Установку опалубки делал с помощью уровня. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20.10.2009 16:27 Ruslan-homa said: я глубоко извеняюсь, просто очень интересно: а кроме димагогии кто нибуть забор делал сам(т.е. для себя и видел как это делаеться)? Неее... сам не делаю(((... только командую((....)) юный радиолюбитель said: Я сделал и продолжаю делать.Из труб квадратного сечения 25*25мм сделал каркас для опалубки 4шт. 65см на 300см.К нему прикрутил алюминивые листы саморезами.Получилось,что можно заливать высотой 65см на длину 6 метров.С помощью культиватора прорыл траншею глубиной 30см.Через каждые 2,5м забил уголки(N 63)на глубину 80см от уровня земли,приварил к ним арматуру диаметром 30мм длинной 3м.Газосваркой выровнял арматуру по уровню.Сделал оснастку,под разную толщину заливки,чтобы не пользоваться сваркой. Фундамент сделал толщиной 20см.Сам забор--10см.Высота забора получилась 4*65+30(от фундамента)=290см.Дома имеется миксер на 0,125куба.Установку опалубки делал с помощью уровня. Я так понимаю, арматура-стойки?... Какая длина забора будет?... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20.10.2009 16:47 Ruslan-homa said: я глубоко извеняюсь, просто очень интересно: а кроме димагогии кто нибуть забор делал сам(т.е. для себя и видел как это делаеться)? А что? И видел, и делал, и переделывать заставлял, и не только забор. Работа такая. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20.10.2009 17:42 Aj_bay said: Я так понимаю, арматура-стойки?... Какая длина забора будет?... Да,это стойки(типа столбиков).По периметру забор будет 160м.Сейчас делаю одну из длинных сторон 54м. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.10.2009 12:54 Что делать если на поверхности через 3-4 дня после заливки по бокам фундамента появились соляные пятна? Один знакомый говорит, что со временем пройдет- а это результат содержания солей в цемента, воде и щебне. Думаю положить под шлакоблоки рубероид. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.10.2009 13:14 S_Malikov said: Что делать если на поверхности через 3-4 дня после заливки по бокам фундамента появились соляные пятна? Один знакомый говорит, что со временем пройдет- а это результат содержания солей в цемента, воде и щебне. Думаю положить под шлакоблоки рубероид. Дык по любому необходимо осуществлять гидроизоляцию стен от фундамента. Так что рубероид нужно класть и швы пропитать смолой. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.10.2009 15:08 S_Malikov said: Думаю положить под шлакоблоки рубероид. По нормам "Строительство в сейсмических районах" это недопустимо. Согласно п.3.1.9 КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах": Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора толщиной не менее 30 мм. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22.10.2009 02:59 Т.е. достаточно положить между фундаментом и стеной цементный раствор толщиной 30 мм согласно КМК. А как быть с солью на фундаменте? Как с ней бороться? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22.10.2009 05:06 Ложите рубероид. Алти said: По нормам "Строительство в сейсмических районах" это недопустимо. Согласно п.3.1.9 КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах": Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора толщиной не менее 30 мм. Какое отношение гидроизоляционные слои в зданиях имеют к забору? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22.10.2009 10:42 Дмитрий Белый said: Какое отношение гидроизоляционные слои в зданиях имеют к забору? Действительно, если методология пойдет в таком русле, то и заборы у нас будут строиться исключительно из железобетона. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22.10.2009 14:52 Алти said: По нормам "Строительство в сейсмических районах" это недопустимо. Согласно п.3.1.9 КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах": Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора толщиной не менее 30 мм. Я добавляю жидкое стекло))... Действительно: для шлакоблоков и забора гидроизоляция вряд ли актуальна...а вот когда стены кирпичные поднимать начнете - желательно))... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 06.11.2009 10:06 На этой неделе надо будет ставить пустотные плиты перекрытия, которые хочу заказать на ЖБИ-2. Кто владеет информацией о качестве плит, где лучше заказать и на что уделить внимание? Вначале хотел сделать монолит- он обходится почти в 2 раза дороже. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 06.11.2009 10:38 У вас нестандартный пролет? Если так то ЖБИ 2 единственный вариант. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 06.11.2009 10:48 пролет стандартный 4,7*1,2м. Меня интересует больше качество плит. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 06.11.2009 11:43 Нормального качества плита 4.70х1.20 нагрузка 8 стоит 180 000 сум, доставка по городу 12 000 - 15 000 сум. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 06.11.2009 13:40 ЖБИ 2 выпускает нормального качества? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 06.11.2009 18:14 (edited) Нормальное там качество, ценник несколько завышен, поэтому ЖБИ 2 интересен на нестандартный пролет. S_Malikov said: Вначале хотел сделать монолит- он обходится почти в 2 раза дороже. Это очень странно, цены на плиту озвучьте. Edited 06.11.2009 18:15 by Дмитрий Белый 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 07.11.2009 02:18 а где по 180000сум? на ЖБИ 2 по 270000сум. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 07.11.2009 11:22 S_Malikov said: а где по 180000сум? на ЖБИ 2 по 270000сум. В личку ответил. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.11.2009 04:14 У меня вопрос к профессионалам: можно ли закладывать рубероид между грунтом и боковой частью фундамента дома вместо горячего литья битума? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 09.11.2009 12:16 (edited) S_Malikov said: ЖБИ 2 выпускает нормального качества? Правильно делаете, что сомневаетесь в качестве сегодняшних плит-перекрытий. ЖБИ-2 - это который на Заводской? Я там пару лет назад был - посмотрел на пару тоненьких арматур (даже не арматуры, а кусков толстой проволоки) торчащих с торцов плиты и передумал. Как их кран поднимать будет? Да и цены завышенными показались (сопоставимыми с себестоимостью монолита). Имхо лучший вариант приобрести б.у. плиты (где-то до 97-98 годов выпуска). Раньше на кольцевой возле Назарбекского кладбища по дороге на Урикзар один чел ими торговал. Вроде откуда-то с незаконченных строек Алмалыка толи Чирчика привозил. Сча правда не знаю - работает он или нет. И вапрос "мастеровым людям". Планирую весной повторную отделку фасада. Бетекс 3 года простоял - дальше мелкие трещины типа паутинок пошли. Облом. Чо щас есть лучшего на рынке для этих целей? Чем отличается "хопер" от "минералки". Сколько лет без трещин (паутинки) простоят в нашем климате? И нужны контакты хороших (проверенных на личном опыте) мастеров. Edited 09.11.2009 12:26 by Ace1 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 09.11.2009 13:22 По-поводу плит перекрытия: различают предварительно напряженные и "не таковые"))... В "предварительно-напряженных" концы арматуры обрезают после того как основной процесс твердения бетона закончен... т.е. их можно увидеть(снизу торца)... А вот в "не таковых" - можно увидеть только концы верхнего проволочного каркаса - это или катанка 6,5 или проволока ВР1 5 мм... Поднимают же плиты за петли, которые расположены на верхней части плиты и связаны с нижним(основным) каркасом))... По-поводу б/у плит.... Бетон набирает свою прочность годами, но и он имеет свой срок службы...Расчетно - 100 лет... Т.е. купив новые плиты вы можете быть уверены, что их прочность на ваш век хватит))... а если вы покупаете плиты со здания, скажем 60-х годов постройки??!.... Второй момент - монтаж-перевозка-демонтаж-перевозка-монтаж тож "здоровья" плитам не прибавляют... Делал расчет по сравнению типов перекрытий: http://brigada.uz/files/public/1213190391_9_FT2397_.rar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 09.11.2009 14:09 А в чем различие между предварительно напряженными и "не таковыми". Какие нужно брать плиты для перекрытия этажей? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 09.11.2009 15:20 ...кроме того, что я указал(концы арматуры) новые "напряженные" плиты в состоянии " на складе" выглядят слегка горбатыми))... а при монтаже выпрямляются... Для вас, как для потребителя, разницы нет))... Важна так называемая "нагрузка"... у нас выше 8-ой, по-моему, не делают... хотя и перевели Ташкент в 9-ую зону... Если интересно, то в ненапряженной арматуры больше:)... почитайте, где-то здесь как раз спор по этому поводу был))... 0 Share this post Link to post Share on other sites